Спутник бродяги

Спутник бродяги

Выпуск I

Серебряное кольцо

Новгородская и Псковская область

Друзья мои! Нам предстоит увлекательное путешествие. Ведь книга эта появилась на свет лишь для того, чтобы помочь вам во время странствий, чтобы стать вашим другом и верным спутником в скитаниях по свету, товарищем в ходе экскурсий и деловых поездок. На этот раз — по Новгородской и Псковской земле, к небольшому кусочку которой нам предстоит с вами сегодня прикоснуться, с избранными фрагментами которой предстоит познакомиться.

В наше время всё чаще и чаще памятники истории, культуры и архитектуры Новгородской и Псковской областей, вместе с объектами, примкнувшими к ним и расположенными в Карелии, Ленинградской, Архангельской и Вологодской областях, объединяют под названием “Серебряного кольца”. В дополнение, а отчасти и в противовес кольцу Золотому, замкнувшему памятники центральной части европейской России вокруг Москвы. И если Золотое кольцо отражает собой самый расцвет средневекового Московского государства, то кольцо Серебряное позволяет нам прикоснуться к эпохе, когда прото-русское и древне-русское государства только-только начали формироваться, чтобы стать впоследствии ядром Киевской Руси и центром вновь образовавшихся на её руинах государственных образований, во многом альтернативных Владимиро-Суздальской Руси и произросшей из неё Москве.

В пределах Серебряного кольца расположены две древнейших столицы России — Ладога и Новгород. Здесь начиналась российская история, сюда же вернулся её главный поток, когда в 1702–1703 гг. Пётр I отвоевал у шведов выход в Балтику и основал в устье Невы город св. Петра.

Нельзя объять необъятное, нельзя в одной книге описать весь сонм памятников, замкнутых в пределах Серебряного кольца. Поэтому в этой, первой книге нашей серии я хотел бы очень коротко познакомить вас с самыми выдающимися памятниками Пскова, Новгорода, их окрестностей и избранных районов Псковской и Новгородской областей. Мне хотелось бы, чтобы книга эта стала вашим добрым спутником во время путешествий по новгородским и псковским дорогам, в ходе туристских поездок или вылазок за город. Я не обещаю на этот раз рассказать вам всё, но уверен, что мы не раз ещё встретимся и отправимся в новые путешествия по необъятным просторам нашей родины и окрестных земель.

Ваш

М. В.

Новгородская земля.

История.

Первыми обитателями великой восточно-европейской равнины, расселившимися здесь, как только стаял ледник, стали угоро-финские племена. По своему языку они не родственны большинству других индо-европейских народов, таких как славяне, балты, германцы, романцы, кельты, иллиро-фракийцы или греки. И относят их не к индо-европейской, а к угоро-финской или уральской языковой семье. Уже по названию этому вы можете догадаться, что предки этих народов жили когда-то в окрестностях Уральских гор. И сейчас там, к востоку от Урала, в бассейне Оби и Иртыша, обитают два древних угоро-финских народа. Сами себя они называют ханты и манси, а в старых русских источников звали эти племена рыбоядцами, потому что основу их меню составляла рыба, в изобилии встречавшаяся в водах этих великих сибирских рек.

Две волны переселенцев с Урала докатились до европейского северо-запада. Первая достигла новгородских пределов где-то пять-шесть тысяч лет тому назад. Потомками этих древнейших переселенцев стали саамы, лапландцы или лопари. Сейчас они обитают в Мурманской области, а также на севере Швеции, Норвегии и Финляндии. А когда-то, ещё в XVIII веке, саамские деревни можно было встретить на территории нынешних Ленинградской и Новгородской областей.

Вторая волна докатилась до наших краёв на рубеже первого тысячелетия до нашей эры и первого тысячелетия нашей эры. Тогда на территории нынешней Ленинградской области расселились племена ижорцев (инкери), води, веси и карелов; предки нынешних финнов, племена сумь и емь достигли Финляндии, а в районе современного Новгорода поселилось таинственное племя нерева. Да и почти вся территория современной европейской России, так или иначе, была заселена угоро-финами. В исторической географии есть правило: хочешь узнать, какой народ жил на той или иной территории в предшествующую историческую эпоху, посмотри на гидронимику этой территории, на названия её рек и озёр. Замечено, что почти все реки великой Русской равнины носят совсем нерусские имена. И многие из них — с характерным окончанием “-га”, “-ка” (Вол-га, Оне-га, Пине-га, О-ка и даже петербуржская Мой-ка). Это “-га” родственно финскому слову “joki” и означает “вода, река”. Вот и селились на этих реках бесчисленные финские племена. От многих из них дошли до наших дней только имена или летописные упоминания. (Меря белоглазая жила возле озера Неро в районе Ростова Великого, мурома в районе города Мурома…) Другие стали предками современных эстонцев, марийцев или зырян.

Славяне появились на новгородских землях позднее, где-то в районе VI-VII вв. нашей эры. Пришли они то ли с Дуная, то ли с Карпатских гор, то ли с территории нынешней Польши. В это время славянские племена переживают подобие описанного Львом Гумилёвым пассионарного толчка. Они начинают массовое расселение по Европе, атакуют Византию, оккупируют Грецию, ассимилировав потомков древнегреческого населения, занимают значительную часть северной и восточной Германии. Западноевропейские историки называли это массовое расселение славян “ползучей экспансией”, потому что продвигались по Европе они без грандиозных сражений или каких бы то ни было заметных для историка массовых потрясений, как это было в случаях германской или кельтской экспансии, но незаметно, медленно, исподволь.

Вот и с угоро-финами взаимоотношения у славян сложились, в основном, мирные. Поселились они рядом, чересполосно. До сих пор во многих уголках северо-западной России старинные славянские названия поселений чередуются с непонятными для русского уха именами, восходящими к древним финским языкам. Были, конечно, локальные столкновения, были походы за данью, направленные против очередного угоро-финского племени, но не они определяли общую картину славяно-финских взаимоотношений.

Всех угро-финов вкупе называли славяне ёмким словом “чудь”, потому что говорили они на непонятном, чудном языке. Отсюда Чудское озеро на границе между Россией и Эстонией, новгородский город Чудово, посёлок Чудской Бор и река Чудля.

Предки наши считали, что весь окружающий их мир заселён богами и другими таинственными существами. В каждом лесу жил леший, в озере и болоте — водяной, на деревьях сидели русалки, расчёсывали свои зелёные волосы и заманивали путников на дно рек. А поскольку финские племена поселились на этой земле раньше, чем славянские, то и отношения со всей этой нечистью у них, ясное дело, у них должны были сложиться более тесные. Финны слыли колдунами и волшебниками. Даже и сейчас, если вы спросите какого-нибудь мужика из Тихвинского или Бокситогорского района о том, что за люди его соседи — вепсы, он почешет бороду и скажет, что люди-то, дескать, ничего, да вот только того… колдуют… Эти представления о финнах-волшебниках отразились, к примеру, в творчестве Пушкина. Вспомните «Руслана и Людмилу». Колдовством промышляют там старик-финн и Наина. Тоже финка, разумеется. Каким же образом Пушкин был знаком с этими старинными народными представлениями? Дело в том, что сказки рассказывала ему Арина Родионовна, а она родилась в селе Воскресенском, входившим некогда в Водскую пятину Новгородской земли, была наполовину то ли карелкой, то ли ижоркой и с детства впитала весь массив народных преданий и сказок, сложившийся в условиях ближайшего соседства и генетического родства славянской и угоро-финской культур.

Территории современной Новгородской области достигли два славянских племени. Представители одного из них сохранили родовое общеславянское название и стали называться словенами волховскими, новгородскими, ладожскими или ильменскими. Представители другого звали себя кривичами в честь не славянского даже, а летто-литовского бога Креве, которому поклонялись жившие к западу балтийские племена. Словене, кривичи и примкнувшие к ним угоро-фины сошлись на одной территории и образовали своеобразный тройственный союз, из которого и родилось впоследствии древне-русское государство. Доминирующую роль в этом союзе играли, судя по всему, словене. Именно словенский князь возглавил образовавшееся протогосударство, и именно в центре заселённой словенами земли появились два города, которым суждено было стать двумя первыми столицами Руси.

По древней легенде потомок Словена по имени Владимир переселился в незапамятные времена со своими людьми на озеро, которое называлось Мойско или Ильмерь-ярви, и основал там город Словенск Великий. Археологи считают, что Словенск этот находился в нескольких километрах вверх по Волхову от современного Новгорода, на месте старинного княжеского или Рюрикова городища, и что он-то и был тем старым городом, по отношению к которому Новгород стал называться новым. Напротив Словенска, на другом берегу Волхова, в самых его верховьях, расположилось языческое святилище, посвящённое княжескому богу, богу-громовержцу Перуну, отвечавшему по представлениям наших предков за связь нашего, среднего или человеческого мира с верхним миром, с миром богов. А в нижнем течении Волхова, неподалёку от того места, где он впадал в озеро Нево, было другое святилище, посвящённое богу Волосу или Велесу. Скотьим богом его звали, потому что отвечал он за связь мира людей с миром природы, с миром животных. Рядом с этим святилищем возникли словенские и угоро-финские поселения, а по соседству с ними расположились временные жилища, торговые фактории пришлецов с запада. Варягами звали их словене от скандинавского слова “варангар” или “дружинник”. Вели они жизнь морских разбойников и торговцев, и главной их целью был далёкий Миклагард или Константинополь, самый большой город тогдашней Европы, второй Рим, столица могущественной Ромейской или Византийской империи. А дорога в Миклагард, путь из варяг в греки, как стали называть её впоследствии, как раз и проходила из Варяжского или Балтийского моря через реку Неву, озеро Нево, Волхов, Ильмерь-озеро, Шелонь к волокам в Днепр, а из Днепра — в Понт Евксинский или Чёрное море. А там уж до Константинополя рукой подать.

Там-то, на перекрёстке славянской, угоро-финской и скандинавской культур возник второй древнейший город нашей страны и наша первая столица — город Ладога. Между храмами Перуна и Велеса, между Словенском и Ладогой нёс свои волны седой Волхов. Название это восходит к финским языкам и переводится как “мутный”. Потому что взбаламучивается частыми штормами придонный ил на Ильмене, и приходят эти мутные потоки в Волхов — единственную вытекающую из него реку. Однако уже очень скоро стали славяне связывать название этой реки со знакомыми им словами с корнем “волх”: волхвы, волшебный, волхвовать. И превратился Волхов в священную реку древних словен, связывающую два их главных храма и две столицы — верхнюю и нижнюю, Словенск и Ладогу.

Легенда говорит, что Владимир взял себе из варягов жену именем Адвинда, весьма мудрую и прекрасную. Так началась наша древнейшая княжеская династия. Впрочем, даже имён последующих восьми преемников Владимира не донесло до нас предание. Сохранились лишь сведения о двух последних князьях из этого дома. Первого из них звали Буривоем, и вся жизнь его прошла в сражениях с варягами, которых он преследовал по всей Биармии, древней стране, заселённой угоро-финами и простиравшейся к северу и северо-западу от Новгорода. Однако на реке Кумени или Кюми-йоки он был разбит, и река эта на многие столетия стала северо-западной границей славяно-русских земель. Воспользовавшись поражением Буривоя, варяги захватили многие из принадлежавших ему земель, в том числе и Словенск. Тогда жители Словенска отправились к Буривою и стали просить, чтобы он отпустил к ним на княжение своего сына. И тогда сын Буривоя по имени Гостомысл прогнал варягов за море, стал княжить в Словенске и прославился своей храбростью и своей мудростью. При Буривое и Гостомысле сформировалась в основных чертах та держава, которой суждено было стать основой для древне-русского государства. Однако держава эта была ещё очень рыхлой, и каждая смена власти сопровождалась в ней чередой междоусобиц и попытками вмешательства в события извне, со стороны варягов.

У Гостомысла было четыре сына и три дочери. Но все его сыновья погибли в сражениях, а дочерей он выдал замуж за иностранных принцев. После смерти князя власть в словенских землях на какое-то время удалось захватить варягам. В 859 году произошло восстание. «Воссташа словяне и кривичи, и меряне, и чють на варяги, и изгнаша их за море, и начаша владети сами, и городы ставить. И воссташа сами на ся. И бысть меж ими рать велика у себя. И воссташа город на город. И несть между ими правды». Род восстал на род, потому что главы каждого из родов считали себя достойными княжеской шапки. И долго бы продолжалась кровопролитие, если бы не вспомнили старейшины словенские о том чудесном сне, что приснился Гостомыслу перед смертью. А увидел он, как из чрева его средней дочери Умилы, которую он выдал замуж за конунга из Ютландии, произросло дерево, насытившее своими плодами всю словенскую землю. К каким бы толкователям не обращался тогда Гостомысл, все, как один, говорили, что потомство его от Умилы прославит словенскую землю в веках.

И вот отправились тогда представители от словен, от кривичей и от финских племён в Ютландию к сыну Умилы, Хрёрику со словами: “Земля наша велика и обильна, только порядка в ней нет. Приди же княжить и володеть нами”. Произошло это в 862 году, а в 863 собрался Хрёрик, или Рюрик, как стали звать его словене, пришёл с людьми и родом своими и сел княжить в Ладоге, а через несколько лет поднялся вверх по Волхову и обосновался в Словенске Великом, который много лет спустя стали называть Рюриковым городищем.

Очень удобное стратегическое положение было у Словенска; находился он у истоков Волхова, в том месте, где скрещивались торговые пути. Удобно было и защищать город: расположен он был на одном из немногих возвышенных мест верхнего Приволховья, на своеобразном островке, образованном Волховом, его рукавами Малым Волховцем и Жилотугом, а также окрестными болотами. Весной и в дождливую погоду островок этот делался совершенно неприступным. Недаром называли скандинавы этот предшественник Новгорода (а затем, по наследству — и сам Новгород) Островным Городом — Хольмгардом. Однако город рос, а места для увеличивающегося в размерах населения в Словенске-Хольмгарде катастрофически не хватало. Поэтому и пришлось где-то в конце IX — начале X вв. переносить поселение на новое место, чуть ниже по течению Волхова. Так возник новый город — Новгород. А в старом — Словенске — остался княжеский дворец, резиденция правителя.

Новгород возник как федерация трёх племенных поселений: словенского, кривичского и угоро-финского. Первое из них расположено было на правом берегу Волхова и смотрело на древний Словенск. Два прочих на левом берегу. Поселения эти стали основой для трёх древнейших районов или концов древнего Новгорода: Словенского, Гончарского или Людина и Неревского. Впоследствии к ним прибавились Загородский конец на левом берегу и Плотницкий на правом. Уникальность ситуации заключалась в том, что возник город одновременно на двух берегах не маленькой по своим размерам реки. Образовались две стороны, почти одинаковые по размерам и вечно спорящие о главенстве, о приоритете. Мы знаем их как Софийскую и Торговую стороны. Названия, появившиеся не ранее конца X века, эпохи крещения Новгорода и Руси. А между двумя сторонами пролёг Великий мост, наверное, первый известный нам по имени мост в русской истории.

В Словенске-Новгороде Рюрик правил вплоть до своей смерти в 879 г. Он стал основателем династии, которая правила на Руси вплоть до рубежа XVI и XVII веков, строителем крепостей, фактическим основателем древне-русской державы. Летопись говорит нам, что пришёл Рюрик в Ладогу и Новгород с людьми и родом своими. Люди — это варяжская дружина, периодически пополнявшаяся как за счёт новых выходцев из Скандинавии, так и за счёт местных, славянских и угоро-финских воинов. Дружина — главный механизм, при помощи которого князь осуществлял свои властные полномочия: собирал дань, усмирял непокорных, защищал границы. Каждый дружинник давал присягу верности своему князю, становясь как бы членом его семьи, гвардейцем и придворным одновременно. Наиболее верные дружинники рассылались по подвластным князю городам и весям и действовали там от его имени.

Теперь о роде, т.е. родственниках князя. Летописец сообщает, что пришёл князь к словенам с двумя братьями, одного из которых, Синеуса, посадил княжить на Белом озере, а второго — Трувора — в Изборске. Судя по всему, братья появились в результате ошибки переписчика, который неверно понял древне-скандинавскую формулу «с людьми и родом своими», которая приводилась в древнейших летописных списках на языке оригинала, и решил, что речь идёт о двух братьях Рюрика. Как бы то ни было, благодаря упоминанию о мифических братьях мы с вами можем судить о размерах рюриковой державы, которая простиралась от севера нынешней Вологодской области до земель финского племени эстов, предков современных эстонцев.

Кроме братьев привёл с собой Рюрик жену — скандинавскую принцессу Ефанду и родственника (то ли шурина, то ли племянника, то ли двоюродного брата), скандинавского конунга, которого на родине звали Хельги, то есть “священный, святой” а в Новгороде стали звать Олегом. Олег этот стал преемником Рюрика, потому что Ингвару или Игорю, сыну Рюрика и Ефанды было в 879 году ещё очень мало лет, а молодая славяно-русская держава нуждалась в этот момент в сильной руке, которая никогда вновь не позволила б ей вновь распасться на отдельные родо-племенные образования. Вещим (то есть “ведающим, знающим”) Олега прозвали за то, что был он князем-жрецом, ещё в молодости принял языческие посвящения и обладал тайными знаниями. Не даром в былинах, где предстаёт он под именем Вольги, он превращается то в волка, то в сокола, чтобы таким волшебным, таинственным способом добраться до Царьграда — Византия, Константинополя, скандинавского Миклагарда — завоевать который или, по крайней мере, побывать где-то поблизости, поживиться с дружиной в богатых греческих пригородах, стремился каждый скандинавский конунг или древне-русский князь.

Вещий Олег правил рюриковой державой с 879 по 927 год. В 882 он предпринимает экспедицию на юг, в бассейн Днепра. Поводом к этому послужило нелояльное поведение варяжских дружинников Аскольда и Дира, отпросившегося когда-то у Рюрика в поход на Царьград. Выйдя в Днепр, Аскольд и Дир с дружиной подошли к Смоленску, но этот кривичский город показался им слишком большим и хорошо укреплённым, поэтому они отправились дальше вниз по Днепру, пока не добрались до маленького, но очень живописного городка Киева. Тут они решили обосноваться, и правили Киевом как князья, хоть и не были, как сообщает летопись из рода княжеского. В 866 г. Аскольд и Дир, действительно, предпринимают экспедицию против Константинополя, но закончилась она полным провалом, так как суда их были разбиты бурей, и тогда два старых воина решили провести остаток жизни в захваченном ими небольшом полянском городке.

Олег с младенцем Игорем на руках достиг Киева, выманил Аскольда и Дира на берег Днепра, представившись направляющимся в Царьград торговцем, нуждающимся в милости местных князей, и казнил руками спрятавшихся в ладьях воинов. Киев понравился Олегу: здесь было теплее, чем в северном Новгороде, ближе было море, ближе был вожделенный Царьград. В истории нашей страны начался новый период, который по традиции называют эпохой Киевской Руси. Из Ладоги и Новгорода столица переносится в Киев, но именно Новгород остаётся тем городом, куда великие князья Киевские отправляют на княжение своего старшего сына, он остаётся древней или северной столицей, городом, откуда пошла русская земля. В 900 и 927 гг. Олег предпринимает походы на Константинополь. Взять этот великий город он, конечно, не мог, но дань от императора получил и, как все мы помним, «повеси же щит свои во вратех града Костянтина, показая победу». С детства каждый из нас помнит пересказанную Пушкиным летописную историю о смерти Олега, укушенного змеёй, выползшей из лошадиного черепа. Так вот, хотя укушен был князь возле Киева, где паслись на широких днепровских просторах лошадиные табуны, но умирать приехал он Волхов и похоронен в Ладоге, своём старинном княжеском городе.

Мы не знаем, что творилось в Новгороде в первой половине X века. Известно лишь, что здесь начинал свою деятельность великий князь-воин Святослав. Сохранились сведения, что в 947 г. его мать, княгиня Ольга, совершает инспекционную поездку по новгородским землям и устанавливает дани и оброки по реке Луге. Вновь попадает Новгород в самый эпицентр русской истории, когда в 970 г. здесь появляется будущий креститель Руси равноапостольный князь Владимир.

Владимир был одним из побочных сыновей Святослава. Тот был язычником, и жён у него было много. Одной из них стала ключница княгини Ольги и вероятная дочь погубленного ею древлянского князя Мала по имени Малуша или Мальфрида. Вероятно, после того как Святослав вступил в права князя киевского, Новгородом управляли от его имени наместники или по-новгородски — посадники, от слова “посадить”, т.е. назначить на должность. Новгородцы же всегда помнили о высоком статусе своего города и отправились к Святославу просить у него одного из сыновей на роль князя. Святослав постоянно бывал в походах, даже резиденцию свою из Киева он попытался перенести на юг, поближе к Царьграду, в болгарский городок Переяславец-на-Дунае. Старшие сыновья Святослава, Олег и Ярополк, в такой критической ситуации хотели быть поближе к Киеву и уезжать в Новгород не захотели. И тогда брат Малуши, воевода по имени Добрыня, думая и о своей пользе, посоветовал новгородцам просить себе у Святослава Владимира. Тому надеяться в Киеве было не на что, и он поехать на север согласился.

Святослав погиб в 972 г., возвращаясь из очередного набега на Царьград. Подосланный византийцами печенежский хан Редеря подкараулил русское войско и разбил его, а из черепа Святослава сделал по тюркскому обычаю чашу, из которой пил вино в самых торжественных случаях. Киевским князем стал Ярополк, Олег княжил у древлян, а между ними развернулась война за власть. Предлог для нападения на брата представился Ярополку довольно скоро. Во время охоты Олег случайно убивает своего дружинника по имени Лютый, отец которого, Свенельд, был воеводой у Святослава и Ярополка. И вот в 977 г. Свенельд и Ярополк с дружиной выступают против Олега, разбивают его; тот спасается бегством и вместе с конём падает в пропасть близ города Овруча. Узнав о смерти брата, Владимир бежит за море, к варягам и возвращается на следующий год с большой варяжской дружиной. Вернувшись в Новгород, он отсылает к Ярополку его посадников со словами: «Про что убил брата моего и своего, а власть взя един, со мной не поделише? И ныне за то на тя иду силою многою и ты пристроися на брань за кровь братню». Впрочем, сначала он захватывает Полоцк, в котором правил происходивший, видимо, от одного из посаженных Рюриком по городам варягов князь Рогволод или Рагнвальд и силой берёт в жёны его дочь Рогнеду. Испуганный успехами брата, Ярополк бежит из Киева, вскоре решает сдаться, но поднят под пазухи на мечи двумя варягами при входе в княжеский дворец. А в Новгород вместо себя Владимир отправил Добрыню.

Так и остался бы Владимир в нашей памяти просто удачливым князем, если б не суждено было ему стать крестителем Руси. В 988 г. захватывает он Корсунь, крестится сам и принимает митрополита Михаила из болгарского города Охрида. И сразу после Киева надлежало быть крещёной и северной столице. Летом 991 г. в Новгород с епископом Иоакимом Владимир направляет своего дядю и многолетнего испытанного помощника Добрыню, а также тысяцкого Путяту. Когда новгородцы узнали, что Добрыня едет их крестить, они поклялись не допустить его в город, разобрали Великий мост и поставили два порока, из которых стали метать каменья в Добрынину дружину, как во вражеское войско. Всячески пытался Добрыня, оставшийся стоять на Торговой стороне, склонить новгородцев на свою сторону, но добился только того, что они подпалили его городскую усадьбу, убили жену и нескольких родственников. Возглавил сопротивление жрец Славян Богомил, прозванный за великое красноречие Соловьём. Пришлось брать восставший город в клещи. Путята посадил 500 человек ростовцев в лодки, и те переправились через Волхов выше и ниже города и вошли в него тайком, никем не замеченные. Однако вскоре до 5000 новгородцев обступило Путяту, и началась между ними сеча. На рассвете подоспел Добрыня и велел зажечь некоторые из домов. Оттого и говорят в Новгороде, что Путята крестил мечом, а Добрыня — огнём.

Каменных идолов разломали, деревянных — сбросили в Волхов. Главный идол стоял на Перыни. Легенда рассказывает, что скинули его в Волхов, и поплыл он вниз по течению прямо к Новгороду. А когда проплывал мимо детинца, то забросил свою палицу на Великий мост и сказал: «Ужо вам новгородцы! Будете теперь сражаться друг с другом на этом мосту до скончания века!»

Когда пришло время, отправил Владимир княжить в Новгород своего старшего сына Вышеслава. А после его смерти перевёл туда из Ростова хитрого хромца Ярослава, заслужившего впоследствии почётное прозвище Мудрого. Каждый Новгородский князь ежегодно должен был отправлять в Киев по 2000 гривен. В 1014 г. Ярослав решил, что отец ему — не указ, и деньги высылать отказался. «Расчищайте путь и мостите мосты»,— сказал старый князь, ибо собирался уже идти войной на непокорного сына, но разболелся и умер. И тогда власть в Киеве захватил Святополк. Он считался старшим сыном Владимира, но был на самом деле сыном Ярополка, жену которого, расстриженную греческую монахиню, взял силой Владимир после убийства своего старшего брата. Владимир знал, что сын этот — ему не родной, и потому не любил его. Быть может, он хотел передать Киевский стол своему любимому сыну Борису, княжившему в Ростове. В момент болезни отца Борис, как раз, был у него в гостях, но вынужден был отлучиться, чтобы отразить нападение печенегов. И вот Святополк, один за другим, принялся расправляться с конкурентами. Первыми на его пути оказались два младших любимых сына Владимира — Борис и Глеб, причисленные впоследствии к лику святых за то, что безропотно приняли смерть от своего старшего брата. Под предлогом отмщения за братьев в 1016 г. Ярослав с тридцатитысячным новгородским ополчением и варяжской дружиной выступает против Святополка и побеждает его под Любечем. Три месяца стояли киевские и новгородские войска друг напротив друга по разные стороны Днепра. Святополков воевода по имени Волчий Хвост издевался над новгородцами: Что пришли,— дескать,— сюда с этим хромцом. Вы же плотники! Вот мы вас пристроим для себя хоромы рубить». Побеждённый Святополк бежит в Польшу, к своему тестю, королю Болеславу I Храброму (~967, Познань — 992–17/VII-1025). А храбрым этот польский король был прозван недаром. В 1018 г. он вторгается в киевские земли, на берегу Буга на Волыни разбивает наголову войско воеводы Буда, изгоняет Ярослава и вновь сажает Святополка на княжеский стол. Ярослав с четырьмя спутниками бежит в Новгород и оттуда, по примеру отца, уже хочет отправиться дальше, к варягам. Однако новгородцы не пустили его и даже посекли княжеские ладьи, а затем собрали всем миром деньги («от человека по 4 гривны, а от старост по 10 гривен, а от бояр по 80 гривен»), на которые Ярослав сумел нанять 40 000 воинов и разбить Святополка на реке Альте. «И на Святополка нападе бес, и расслабишась все уды его… И носиша его на носилках». Всё казалось ему, что догоняет его погоня. И так бежал он и нигде не мог остановиться до самой пустынной земли «между чахы и ляхы», где и сгинул бесследно. А за братоубийственные преступления свои получил впоследствии прозвище «Окаянный».

Ярослав сделался великим князем Киевским. А уходя на княжение в Киев, сделал он новгородцам великий подарок: подарил им вольность, «русскую правду» или первую русскую конституцию. Во всяком случае, именно на него ссылались впоследствии новгородцы, когда защищали перед владимиро-суздальскими и московскими князьями свои права. Из Новгорода Ярослав Мудрый совершил несколько походов против окрестных угоро-финских племён. В ходе одного из них был основан город Юрьев, названный по христианскому имени Ярослава — Георгий или Юрий. Город этот стал западным рубежом новгородских владений на границе с племенем эстов, после захвата его крестоносцами был переименован в Дерпт, а сейчас называется Тарту.

В те годы, когда новгородским князем сделался сын Ярослава Мудрого — Владимир Ярославович, в городе развернулось небывалое по своим масштабам каменное строительство. Из местного волховского плитняка возводятся стены детинца, а вместо сгоревшей деревянной Софии по образцу храмов в Киеве и Константинополе возводится грандиозный каменный Софийский собор.

В XII в. ослабевает значение Киева как главного центра, стольного города тогдашней Руси. Съезд князей в городе Любече в 1097 г. принял решение, что каждый князь отныне «да держит отчину свою». Набирают ход центробежные силы, наступает период феодальной раздробленности. А сложившаяся в Новгороде ситуация, когда местным князем по-прежнему становился старший сын и наследник великого князя Киевского, а потом и Владимирского, привела к тому, что в отличие от большинства крупных городов Древней Руси, Новгород так и не обзавёлся собственной княжеской династией, хотя новгородцы всячески к этому стремились. В то же время, по закону компенсации, в противовес нестабильной княжеской власти, набирали силу местные, собственно новгородские властные силы и структуры.

Уже в XI в. роль назначавшихся князем наместников начинают играть выборные посадники, некий аналог западноевропейских мэров. Со временем свои посадники появляются в каждом из концов города, а главный посадник получает наименование “степенного”. Выбирают также тысяцких и других магистратов. Даже должность “владыки” — новгородского архиепископа, в руках которого со временем сосредотачивается вся полнота власти в Новгороде и Новгородской Земле — была выборной. Причём выбирали владыку не всегда даже из числа монашествующих. Архиепископом мог стать уважаемый священник какой-нибудь из городских церквей. Правда, перед рукоположением он, всё равно, должен был развестись с женой и принять монашеский постриг.

Князья приходили и уходили, и новгородцы обрели право «вольности во князьях». Воспользовавшись слабостью центральной власти, они стали изгонять неугодных князей и приглашать новых по своему усмотрению. При этом положение, когда князя по каким-то причинам временно не было совсем, воспринималось как ненормальное. Князь нужен был в качестве официального главы государства, верховного военачальника и судьи высшей инстанции.

В наиболее отчётливой форме кризис отношений между городом и князем проявился в 1136 г., когда новгородцы арестовали князя Всеволода Мстиславовича, внука Владимира Мономаха, и продержали 7 недель под затвором на епископском дворе вместе с женой, тёщей и детьми, а потом навсегда изгнали из города.

В XII–XIII вв. новгородцы маневрируют между сильнейшими княжескими династиями, поочерёдно приглашая князей то из Суздаля, то из Чернигова, то из Смоленска. В городе появляются политические партии, опирающиеся на представителей разных династий. В результате, одновременно со сменой князя меняются обычно и посадники, а также прочие важнейшие магистраты.

Время от времени династии эти предпринимают попытки поставить Новгород под контроль, прибрать власть в городе к рукам. Так в 1170 г. под стены Новгорода подошло громадное владимиро-суздальское войско под руководством князя Мстислава, сына самого Андрея Боголюбского, и состоялась оставившая след в российской истории «битва новгородцев с суздальцами». Именно в ходе этой битвы прославилась самая почитаемая из новгородских чудотворных икон — образ Знаменской Божьей Матери. Стрела одного из суздальцев, выпущенная уже после заключения перемирия, попала в лик Богородицы, и из её глаз потекли слёзы. Владыка Иоанн собрал слёзы своей фелонью и взмолился перед иконой. И произошло чудо: напало на суздальцев помрачение, и они в исступлении перебили друг-друга.

В XIII в. со всех сторон начинают наступать на Новгород враги ещё более страшные, иноземцы, чуждые русским людям по своим верованиям и обычаям. С юго-востока надвигались татаро-монголы, которые хотя и не дошли до Новгорода, остановившись у разорённого Торжка, но наложили на него тяжёлую дань. С запада наступили немецкие крестоносцы, захватившие принадлежавший Новгороду Юрьев, разорившие Изборск и обманом проникшие в Псков.

На северо-западе интересы Новгорода пересекались со сферой влияния набиравшего силу Шведского королевства. По благословлению Римского Папы шведы предприняли ряд крестовых походов, направленных на обращение в христианство финских племён. В то же время и новгородцы крестят по православному обряду племена води, веси, корелов, ижорцев. Местом столкновения направленных друг против друга колонизационно-миссионерских волн становятся Приневский край и Карельский перешеек.

В связи с усложнившейся политической обстановкой вновь возрастает значение князя в политической жизни Новгорода. Ярослав Всеволодович, его дети и внуки признаются новгородцами в качестве верховных владык. Центральным событием этого времени становится Невская битва 1240 г., в ходе которой молодой новгородский князь Александр Ярославович, впоследствии прозванный Невским, одержал решительную победу над вошедшим в Неву, возглавлявшимся по легенде будущим правителем Швеции, отцом двух королей и основателем Стокгольма ярлом Биргером. Через два года с тем же князем во главе новгородцы разбивают немецких крестоносцев в Ледовом побоище на берегу Чудского озера.

К XIV в. Новгород достигает могущества, он титулуется Великим, наподобие Великих князей Киевских, Владимирских или Московских. Как равноправный партнёр сотрудничает с крупнейшими торговыми городами Западной Европы. Но появляется в жизни этого поистине великого города какая-то червоточина, не позволившая ему стать тем центром, вокруг которого стала бы формироваться новая Россия. Возможно, причиной этому послужило отсутствие в городе единого центра власти. Друг с другом боролось несколько могущественных боярских группировок, из лона которых выдвигались соперничавшие друг с другом посадники и другие магистраты. В XV в. необходимо стало определиться, по какому пути следовать Новгородской земле дальше. Наметились две альтернативы: либо сохранять по-возможности новгородскую самобытность и вступить в конфронтацию с сильным соседом — великим князем московским, либо поступиться принципами, независимостью и суверенитетом, но обрести сильного покровителя в лице московского властителя. В борьбе с Москвой новгородцы пытались опереться на помощь своего западного соседа — великого княжества Литовского. Появились и две партии, представлявшие политические интересы жителей, отстаивавших эти точки зрения. В состав пролитовской партии входило известное семейство Борецких, к которому принадлежала прославленная Марфа Посадница.

Конфликт с Москвой произошёл у Новгорода из-за обладания спорной Двинской землёй, за обладание которой и Новгородцы, и московские потомки великих князей Владимирских боролись ещё с XII в. В 1397 г. двиняне подняли восстание против новгородцев и присягнули на верность великому князю Московскому Василию Дмитровичу. Тогда Новгород сумел сохранить за собой богатый северный край. В 1430–1440-ые гг. новгородцы вмешиваются в конфликт между претендовавшими на Московский престол Василием II Тёмным и Дмитрием Шемякой. Побеждённый Шемяка в 1450 г. был принят в Новгороде с почётом. Василий Тёмный и его потомки этого не забыли. В 1456 г. московское войско под руководством князя Оболенского-Стриги и воеводы Фёдора Басенка при помощи татар наголову разбивает новгородскую рать. По Яжелбицкому мирному договору Новгород выплачивает Москве 10 000 рублей контрибуции — огромную сумму по тем временам.

В среде обиженных новгородских бояр усиливаются антимосковские настроения, и зимой 1470–1471 гг. в Литву отправляется посольство, в котором активную роль играет один из сыновей Марфы Посадницы — Дмитрий Исакович Борецкий. С великим князем Литовским и Польским королём Казимиром IV Ягеллончиком (30/XI-1427–1445–7/VI-1492) был заключён договор, по которому новгородцы передавали себя под его сюзеренитет. Литовскому великому князю передавались те же права, которыми по старине владели великие князья Киевские, Владимирские и Московские. В ответ Казимир обещал защищать Новгород от всех его врагов и — в первую очередь — от Москвы.

Узнав о заключении этого договора, молодой Московский великий князь Иван III Васильевич (1462–1505), понятное дело, разгневался, обвинил новгородцев в измене и летом 1471 г. выступил против них со своим войском. 7 июля у деревни Коростынь на Южном берегу Ильменя новгородцы потерпели первое поражение. Второе и главное случилось 14 июля на реке Шелонь. Новгородская армия была разбита наголову, однако Иван III не спешил входить в покорённый Новгород. 11 августа в Коростынь был заключён мирный договор, согласно которому новгородцы выплачивали князю 16 тысяч рублей и клятвенно зарекались иметь дело с Литвой. Однако партия Марфы Борецкой не сдавалась, и в 1475 г. Иван III лично прибыл в Новгород, чтобы наказать бояр, отступивших от договора. В 1477 г. новгородцы расправились с боярами откровенно промосковской ориентации; многих толпа разорвала в клочья, иных побила камнями или порубила топорами. Опять начались переговоры с Литвой. И тут великий князь счёл за лучшее вмешаться. В конце ноября он обложил Новгород со всех сторон при помощи громадной армии, в состав которой входили выходцы из всех краёв России. Новгородцы решили сдаваться. 13/I-1478 представители Совета Господ целовали крест великому князю. Через два дня к присяге были приведены остальные новгородцы. 29 января Иван III торжественно въехал в побеждённый город. Вече и Совет Господ прекратили своё существование. Для управления городом были назначены два княжеских наместника. Главные противники Москвы были казнены. А через несколько лет, в 1484–1489 гг. были переселены в Москву и центральную Россию несколько тысяч представителей знатнейших новгородских семей. На их место из Москвы и понизовой Руси были присланы новые поселенцы.

Так завершилась история независимого Господина Государя Великого Новгорода. Ещё немало интереснейших страниц новгородской истории могли бы перелистнуть мы с Вами. К сожалению рамки данной книги не позволяют этого, но, я уверен, мы ещё встретимся с тобой, заинтересованный читатель. А теперь вперёд, на знакомство с памятниками древнего Новгорода!

Кремль

и другие оборонительные сооружения Великого Новгорода.

Новгородский кремль, кремник или детинец находится в самом центре города, на левом берегу Волхова, против Ярославова дворища. Слова “кремль” и “кремник” происходят от глагола “крыть, укрываться”. Издавна так называли на Руси центральную часть городских укреплений, их ядро, аналог греческого акрополя, римской цитадели или европейского замка. Новгородцы называли свой кремль детинцем. Это слово более загадочное, и существует несколько версий его происхождения. По одной из них детинец — это место, где жили или располагались “дети княжие”, т.е. дружинники. По другой слово это произошло от западнославянского “дединец”, т.е. места, где собираются “деды” или старейшины. В таком случае близкими по смысловому значению к новгородскому детинцу оказываются греческий ареопаг и римский сенат. В поддержку этой версии служит то, что сформировался детинец на левом берегу Волхова, в зоне расселения кривичей, самого западного из восточно-славянских племён, тесно контактировавшего с поляками и другими западными славянами. Ещё одна версия предполагает, что детинец — это место, где горожане прятали в случае вражеского нападения детей…

Мы уже знаем, что первая, пра-новгородская крепость, первый деревянный кремль, была возведена рядом с нынешним Новгородом, на территории древнего Словенска, который называли впоследствии Рюриковым городищем, как воспоминание о том, что именно там находилась древнейшая резиденция словенских и новгородских князей, включая Рюрика. Когда Ярослав Мудрый переносит свою резиденцию на Торговую сторону Нового города, княжеский замок на городище начинает играть роль загородной резиденции, и его оборонительное значение падает. Зато возрастает значение другого городка (а городками, от слова “городить”, т.е. “возводить, строить” на Руси назывались крепости), построенного напротив нового дворца Ярослава, на другом берегу Волхова вокруг возведённой в годы крещения Руси деревянной Софийской церкви.

Первые, деревянные стены детинца были возведены, очевидно, в конце X — начале XI вв. Сначала насыпали из земли и камней высокий вал, а на этом валу поставили городни — дубовые срубы, засыпанные изнутри булыжниками и глиной. О строительстве первых каменных стен летопись сообщает под 1044 г. В 1116 г. усилиями князя Мстислава Владимировича каменный детинец был расширен с юга. В начале XIV столетия (в 1302 и 1331 гг.) новгородские архиепископы перестраивают стены, завершается этот процесс в 1400 г. Стены этого времени были сложены из крупных известняковых плит, добывавшихся по соседству, и валунов. После присоединения Новгорода к Московскому государству в конце XV столетия началась новая перестройка стен кремля, их приспособление под огневой бой. Появляются выступающие за линию стен башни, позволявшие вести фланкирующий артиллерийский огонь. С 1484 по 1490 год велением великого князя Ивана III Васильевича поставили «град камен детинец по старой основе». Именно сооружённые в это время стены и башни, не смотря на неизбежные перестройки, дожили в основном до наших дней. Старые стены были утолщены или переложены с использованием известкового раствора, а для их отделки впервые в истории русского оборонительного зодчества употребили кирпич.

В 1582 г. по приказанию Ивана Грозного в 100–150 м от стен детинца, на территории современного Кремлёвского сада, была создана дополнительная линия укреплений, получившая наименование Малого земляного города и уничтоженная в 30-ые гг. XIX столетия. С северной и западной стороны от детинца близ берега Волхова были насыпаны земляные бастионы, укреплённые в начале XVII в. деревянными стенами. Остатки этих бастионов и сейчас можно видеть в Кремлёвском саду. На месте южного бастиона находится так называемая Екатерининская горка, названная по когда-то сооружённому на ней в 1811 г. павильону, в котором хранилась яхта, использовавшаяся Екатериной II для инспекционной поездки по каналам Вышневолоцкой системы. В 1974 г. на горке по проекту Г. В. Нероды был возведён монумент Победы, посвящённый мужеству, проявленному новгородцами в годы Великой отечественной войны. Над горкой на высоту 3 метра вздымается гранитный стилобат, увенчанный символической фигурой русского всадника с мечом в руке. Под копытами коня — попранная свастика. Рядом возведена из кирпича башня высотой 23,5 м, над которой ещё на 11 м поднимается вверх бронзовая ладья — символ Новгорода-первопроходца, и его сыновей, благодаря которым вошли в состав России земли от Балтийского моря до Тихого океана.

В северной части Кремлёвского сада в 1978 установлен фонтан «Садко», напоминающий нам об одном из самых популярных героев новгородского былинного цикла — новгородском купце, решившемся в одиночку пойти против самого Господина Великого Новгорода и не сдюжившего. Вот он Садко, на дне морском играет на гуслях по приказу морского царя, а перед ним красавица, девушка-Чернавушка, которой суждено было обернуться рекой Волховой…

Знакомство с памятниками кремля мы начнём с запада, от Софийской площади и ведущей в самое сердце древнего детинца Воскресенской арки.

Возле въезда в кремль, разрезая на две части разбитый в начале XIX в. на месте срытых укреплений Малого земляного города Кремлёвский сад, находится главная площадь Новгорода, с недавних пор вновь зовущаяся Софийской. На противоположной детинцу стороне площади, на месте построенного архитектором Троепольским Съезжего дома, высится возведённое в 1954–1958 на излёте сталинского классицизма здание дома Советов, в котором располагается ныне Новгородская областная администрация. По правую сторону площади, если обратиться ко входу в кремль, расположено построенное в середине XIX в. в русском стиле по проекту Андрея Штакеншнейдера бывшее здание Дворянского собрания или Дворянский дом, как называли его до революции. После Великой отечественной войны здание было перестроено в стиле сталинского ампира, его надстроили третьим этажом и приспособили под Музей изобразительных искусств. На левой стороне площади ещё в 1928 г. был установлен памятник Ленину, созданный по проекту архитектора Д. Осипова и скульптора Н. Шильникова. Утраченная во время войны скульптура в 1955 г. была заменена другой, созданной скульптором Д. Шварцем.

Когда здание Дворянского собрания разделило на две части старинную Софийскую площадь, южную из двух образовавшихся площадей стали называть Торговой или Сенной. Сейчас Сенную площадь используют, в основном, как место стоянки туристских автобусов, а когда-то на ней, действительно, торговали сеном. Об этих временах нам напоминает возвышающееся в центре площади построенное в классическом стиле округлое здание важни или сенных весов, в котором нынче размещается сувенирная лавка. С туристической тематикой связаны также расположенное в тыльной части Дворянского дома Экскурсионное бюро и так называемая красная изба — городской информационный центр — по другую сторону площади. Дорожка, ведущая от Сенной площади ко входу в кремль, со всех сторон окружена палатками, в которых ведётся бойкая торговля сувенирными изделиями. Но вот перед нами уже и перекинутый через крепостной ров Воскресенский мост.

Перед тем, как познакомиться с памятниками, расположенными на территории детинца, давайте бросим беглый взгляд на стены и башни кремля. Мы обойдём с Вами детинец по периметру и отправимся от Воскресенского моста против часовой стрелки. Общая протяжённость кремлёвских стен составляет 1385 м. Они замыкаются в некое подобие овала или фигуры, напоминающей боб и слегка выгнутой со стороны Волхова. Протяжённость кремля, вытянувшегося с севера на юг вдоль Волхова, составляет 565 м, а его максимальная ширина с запада на восток — 240 м. Толщина стен достигает 3,3 м, а высота — 10,9 м. Стены выложены из известняковый плиты и булыжника и отделаны кирпичом. Нижняя часть стены в отдельных местах укреплена арками, позволявшими значительно расширить верхнюю поверхность стены с боевым ходом. В глубине стены сохранилось довольное большое количество тайников, внутренних камер, помещений, ведших за стены, наружу.

До нашего времени дошли 9 кремлёвских башен, о которых нам и предстоит теперь коротко поговорить. Башни, построенные до XV в. обычно не выдавались за линию крепостных стен и выполняли функцию либо дозорных, либо проездных сооружений. Характерной особенностью Новгородских проездных башен этого времени было то, что почти к каждой из них, как к монастырским башням, были пристроены надвратные церкви, увы, совершенно не дошедшие до нашего времени. Начиная с XVI в., в связи с появлением артиллерии, основной задачей крепостных башен становится ведение фланкирующего огня, башни выносятся за линию стен, в их теле появляются бойницы и амбразуры. Большая часть дошедших до нас башен Новгородского кремля возведена в конце XV в., почти все они были существенно перестроены в XVI–XVII вв.

Арка, сквозь которую мы вошли в кремль, появилась в начале XIX в., когда понадобилась оформить провал в стене, образовавшийся на месте разобранной в конце XVIII в. проездной Воскресенской башни. Башню же (также как и расположенную с противоположной стороны, у моста через Волхов Пречистенскую) пришлось разобрать, когда прямо по территории кремля прошёл вновь обустроенный в царствование императрицы Екатерины II почтовый тракт Санкт-Петербург — Москва.

Первая башня на нашем пути — Златоустовская — названа по располагавшейся неподалёку несохранившейся церкви св. Иоанна Златоуста. В XVI в., в эпоху Иоанна Грозного, в ней была устроена тюрьма с пыточным застенком. Отсюда другое название башни — Тюремная или Чёртова. В этом качестве башня использовалась вплоть до XIX в., когда в её стенах разместилась новгородская городская женская тюрьма.

Приспособленная для ведения фланкирующего огня боевая Покровская башня была капитально перестроена в XVI в. из старинной проезжей башни, названной по одноименной, пристроенной с востока церкви, последний вариант которой сохранился до наших дней. Эта квадратная в плане башня шире и приземистей других башен кремля, она более прочих выдаётся за линию стен детинца и должна была играть решающую роль во время вражеских приступов с западной, самой незащищённой стороны крепости. Толщина стен Покровской башни достигает в нижней её части трёх метров; массив стен прорезан ровными рядами бойниц, в верхней части, под самым шатром — это навесные бойницы или машикули.

В противовес Покровской дозорная башня Кокуй — тонкая, стройная, она устремлена вверх на 41 м и приспособлена для «осмотрительной всего города палаты», устроенной в верхнем ярусе. До конца XVII в. в этом месте располагалась невысокая Раскатная башня, на плоской крыше (раскате) которой были установлены пушки. В 90-ые годы XVII в. московским «каменных дел подмастерьем» С. Л. Ефимовым с востока к Раскатной башне был пристроен грандиозный комплекс Больших палат Воеводского двора, а сама башня была надстроена тремя ярусами — четвериком и двумя восьмериками над ним в стиле московской архитектуры второй половины XVII в. Над верхним восьмериком был сооружён небольшой шлемовидный 8-скатный шатёр с флюгером. В нижнем этаже башни был устроен винный погреб, над ним располагалась Казённая палата. Воеводский двор был разобран через 100 лет, в конце XVIII столетия, а башня сохранилась как замечательный памятник архитектуры раннего петровского времени. К этому же времени с его недавно установившимися связями с Западной Европой относится и необычное название башни. Судя по всему, происходит оно от голландского слова “коке”, что в переводе означает “смотри”, напоминает нам о поездках Петра I и его сподвижников в Голландию и напрямую связано с дозорной функцией башни. Смотровая площадка в верхнем ярусе башни функционирует и в наше время, летом за небольшую плату можно забраться на башню и полюбоваться видом на кремль и его окрестности.

В конце XV в. была построена башня, впоследствии прозванная Княжой, видимо, потому что располагалась неподалёку от Государева великокняжеского двора. Башня была глухой, то есть непроезжей, разделённой на 6 этажей, из неё можно было попасть на проложенный по верху стены боевой ход.

Спасская башня была подобно одноименной башне Московского кремля проезжей с глубокой древности и соединяла проходившую через весь детинец Пискуплю (Епископскую) улицу с Людиным (Гончарским) концом. Название башни происходит от пристроенной к ней в 1297 г. и, увы, несохранившейся церкви Спаса. Как и весь кремль, башня была перестроена в конце XV в. В XVIII в. были уничтожены находившиеся в нижнем ярусе башни ворота, а сам нижний ярус был засыпан песком. Обращённая к Людину концу южная сторона башни украшена тремя декоративными выложенными из кирпича розетками и проходящим чуть выше уровня стены «полотенцем» или орнаментальным поясом из кирпичных ромбиков.

Дворцовая башня, подобно Княжой, берёт название от располагавшегося поблизости Государева житного двора. Она также была глухой, 5-этажной и украшенной кирпичным орнаментом и розетками наподобие Спасской.

Почти не сохранилось башен на выходящем к Волхову восточном участке крепостной стены. В пожаре 1745 г. погибла Борисоглебская башня. По другим сведениям она была подмыта подступившей рекой и рухнула вместе с примыкавшем пряслом стены, а остатки её были разобраны в начале XIX в. В 1861 г. рухнул ещё один участок стены, срочно восстановленный в 1862 г. к празднованию 1000-летия России. Место Пречистенской проездной башни, обращённой к Великому мосту через Волхов, заняла арка, аналогичная уже знакомой нам Воскресенской. А в былые времена башня эта была, наверное, самой красивой башней Новгородского кремля. До конца XVII в. была украшена она тремя деревянными шатрами, а с конца века — пятью каменными, сооружёнными уже известным нам С.Л. Ефимовым. До возведения Кокуя Пречистенская башня была сторожевой; в её верхнем ярусе была оборудована караульная вышка с полошным колоколом, а под ней — часы с перезвоном. Общая высота башни достигала 40 м.

К северу от Пречистенской арки низ кремлёвской стены прорезан ещё одной арочкой, наглухо перекрытой деревянными створками. Это так называемые Водяные ворота или раскат. Через них в случае осады можно было незаметно спуститься на берег Волхова или к особому колодцу, располагавшемуся с внешней стороны кремлёвской стены и окружённому городцом — небольшой деревянной крепостцой. Для охраны ворот была выстроена ещё одна башня, не дожившая до наших дней.

Владимирская проездная башня конца XV в. находится на северо-западном углу кремлёвской стены. Названа она была по несохранившейся церкви св. князя Владимира 1311 г. («Архиепископ Давид постави церковь камену на воротах от Неревьского конца святого Володимира»), и по архитектуре своей весьма напоминает уже знакомую нам Спасскую башню. Вместо розеток в дополнение к декоративному кирпичному пояску или полотенцу внешний фасад башни украшен киотом с фреской св. Николая Чудотворца. Образ этот почитался чудотворным, и в древности для поклонения ему была устроена особая лестница. Кирпичными валиками-бровками украшены и арочные завершения окон-бойниц трёх промежуточных этажей. В стены башни вделаны два вкладных каменных креста. Меньший из них восходит к 1244 г. и перенесён с могилы Вяжищского игумена Симеона на кладбище монастыря в Аркажах. «Господи, спаси и помилуй раба своего Семеона грешного чернеца Оркажа монастыря. Аминь»,— гласит посвятительная надпись. Второй, больший (1,24 м) был вделан в стену уже в XVII в.

Круглая Фёдоровская башня тоже была проездной и тоже названа по несохранившейся надвратной церкви св. Фёдора Стратилата. При перестройке в конце XV в. проездные ворота были ликвидированы.

Расположенная по-соседству Митрополичья башня — тоже круглая в плане. Название своё получила она в XVII по находившемуся рядом Владычному или Митрополичьему двору, а до этого называлась попросту Круглой или же Красной. В каждой из этих двух башен по пять этажей, перекрытых деревянными настилами с люком для подачи боеприпасов в центре. Боеприпасы для нужд крепостной обороны хранились в полуподвальных этажах этих башен.

А теперь познакомимся с достопримечательностями внутри детинца. Слева от Воскресенской арки перпендикулярно крепостной стене пристроены вытянутые в линию здания Епархиального и Архиерейского домов. Сейчас они используются Новгородской областной филармонией. Справка от арки устроен мемориал героев войны и зажжён вечный огонь. Чуть в стороне вытянуто в линию внушительное здание Присутственных мест, построенное в классическом стиле в 1783–1786 г. на подвалах Приказных палат XVI–XVII вв. и перестроенное в начале XIX в. В этом здании в 1841–1842 гг. работал в канцелярии губернатора отбывавший Новгородскую ссылку Герцен, а сейчас там располагается Новгородский краеведческий музей. Возле парадного крыльца установлены перевезённые из Грузина — имения графа Аракчеева — отлитые на казённом чугунном заводе в Петербурге скульптуры львов с шаром, восходящие оригиналу Паоло Трискорни.

В центре Кремлёвской площади, перед главным входом в здание Присутственных мест, установлен самый известный мемориал Новгородского кремля — памятник 1000-летию России. Необычная скульптурная группа, напоминающая не то громадный колокол, не то шапку Мономаха, была открыта 1862 г. в присутствии императора Александра II и сооружена по модели тогда ещё никому не известного выпускника Академии художеств М. О. Микешина и его друга, студента скульптурного класса И. Н. Шредера. Памятник состоит из трёх расположенных ярусами частей, призванных отражать официальную идеологию царствовавшего дома Романовых: Православие, Самодержавие и Народность. В верхнем ярусе памятника ангел, поддерживающий православный крест, как бы вырастающий из грандиозного яблока державы, благословляет склонившуюся у его ног женскую фигуру, которая символизирует Россию. Во втором ярусе, у основания державы, установлены скульптурные группы, посвящённые монархам, символизирующим основные этапы в истории нашей страны. Это обращённый в сторону древней Ладоги Рюрик, вглядывающийся в сторону Киева равноапостольный князь Владимир, обращённый на юго-восток победитель татар на Куликовом поле Дмитрий Донской, повернувшийся к Москве, порвавший с татаро-монгольским игом и вновь объединивший раздробленную усобицами Россию Иван Великий, основатель династии Романовых царь Михаил Фёдорович и первый Российский император Пётр I, обернувшийся к Петербургу. Нижний ярус памятника представлен горельефами, на которых изображены крупнейшие полководцы, государственные, религиозные деятели России всех времён и люди литературы и искусства.

Южная часть кремля ещё в древности получила название Околотка. Когда-то она была плотно застроена домами, разобранными на рубеже XVIII и XIX вв., когда предполагалось построить здесь однотипные здания согласно разработанному в годы правления Екатерины II генерального плана застройки Новгорода. В наше время мы можем полюбоваться на Покровскую церковь конца XVII в., сооружённую в стиле нарышкинского барокко и пристроенную к одноименной башне, а также на крохотную церквушку св. Андрея Стратилата, построенную на древней Пискуплей улице на том месте, где возвышалась когда-то первая дубовая Софийская церковь «о тринадцати верхах», возведённая в 989 г. новгородскими мастерами и сгоревшая в 1049 г. Позднее, в 1167 г., на средства легендарного новгородского купца Сотко Сытиныча, вероятного прототипа былинного Садко, на этом месте был возведён Борисоглебский собор, разобранный из-за ветхости в конце XVII в. На его фундаментах и была тогда же возведена дошедшая до наших дней церквушка, в которой сейчас развёрнута небольшая экспозиция, позволяющая полюбоваться остатками фресковой живописи.

Главное сооружение северной части детинца, невольно притягивающее взоры каждого входящего в кремль — это главный, кафедральный храм Великого Новгорода, старейшая из сохранившихся на территории России церквей — грандиозный Софийский собор, построенный по приказанию князя Владимира Ярославича в 1045–1050 гг. Это 5-нефный 16-столпный крестово-купольный храм, окружённый слегка пониженными галереями. Пять шлемовидных куполов собственно храма дополняются громадным навершием, завершающим лестничную башню, ведущую на полати храма. А теперь присмотритесь к кресту главного купола: на его вершине навсегда застыл один из символов древнего Новгорода — свинцовый голубь, олицетворение Духа Святого. Одна из новгородских легенд гласит, что пока сидит голубь на куполе святой Софии, не бывать в Новгороде вражескому войску. Так или иначе, в 1941 году, перед тем как заняли город немецкие войска, вражеский снаряд повредил купол главного новгородского храма. Погиб голубь и повреждено было подкупольное изображение Христа Вседержителя, с которым связано было еще одно новгородское предание. Рассказывают, что написали иконописцы Христа с благословляюще сложенными по всем канонам православия перстами правой руки, а на следующий день рука у Христа оказалась сжатой в кулак. Так повторялось несколько раз, пока не раздался из образа голос: «Писари, писари, о писари! Не пишите Меня с благословляющей рукою, а напишите Меня со сжатою рукою, ибо в сей руке Моей великий Новгород держу. А когда сия рука Моя разожмется, тогда и граду сему конец придет».

Западный портал Софийского собора украшают бронзовые ворота, похищенные новгородцами в 1187 году в разграбленной ими шведской столице Сигтуне. Ворота были изготовлены в немецком городе Магдебурге, отсюда наиболее употребительное их название — Магдебургские — для столицы Польши, города Плоцка. Похищенные викингами и установленные в соборе Сигтуны, они были вывезены оттуда в качестве почетного трофея новгородцами. Трофей был настолько почётным, что открывались ворота только во время архиепископских служб.

В юго-восточной части собора находятся еще одни старые врата, на этот раз византийского происхождения. Называют их обычно Корсунскими.

К востоку от Софии к крепостной стене пристроили звонницу. Произошло это в 1439 году по велению архиепископа Евфимия после того, как в 1437 году, подмытый водами Волхова, обрушился целый кусок стены, а с ним и старая софийская звонница.

Юго-восточнее Софийского собора расположено вытянутое здание церкви Входа в Иерусалим, построенное в 1759 году и спроектированное, по легенде, самим графом Франческо Бартоломео де Растрелли.

К северо-западу от собора расположен Владычный двор с комплексом зданий. Главное из них — Владычная или Грановитая палата — была построена в 1433 году архиепископом Евфимием Вяжищским и стала первым в Новгороде гражданской каменной постройкой (до той поры из камня в Новгороде разрешалось строить только храмы). Кстати говоря, впоследствии новгородская Грановитая палата послужила прототипом для московской. Во Владычной палате под руководством архиепископа проходили заседания Совета Господ — правительства древнего Новгорода, состоявшего из действующих и отставных посадников и других городских магистратов.

Рядом возвышается возведённый в 1443 году столп часозвони с пристроенной к нему церковью св. Сергия Радонежского.

Софийская сторона

Теперь совершим небольшое путешествие по концам, или районам, древнего Новгорода. Из кончанских храмов ближе всего к детинцу расположена церковь св. Власия 1407 года, построенная предположительно на месте языческого храма бога Велеса, или Волоса. В ходе послевоенной реставрации в церкви было восстановлено трехлопастное завершение фасада и соответствующие поабсидные перекрытия. По небольшим сохранившимся фрагментам реконструированы были и уступчатые порталы храма со стрельчатыми завершениями. Обращают на себя внимание также аркатурный поясок барабана и бровки над его световыми окнами.

К югу от детинца находится построенная в 1365 году югорскими купцами Троицкая церковь в Ямской слободе или на Редятине улице. В XVIII веке она была перестроена. Тогда появился восьмигранный украшенный изразцами барабан и барочная луковка над ним. В 1832 г. веке к церкви в классическом стиле пристраивают трапезную и невысокую трёхъярусную колокольню со шпилем, парадоксальным образом довольно удачно вписавшиеся в ансамбль храма.

По соседству находится одно из самых прославленных мест археологических раскопок в Новгороде — знаменитый Троицкий раскоп, громадная, периодически заливаемая дождевыми водами яма, сиротливо присоседившаяся к особнякам «новых новгородцев», которые, вне всякого сомнения, появятся и на месте раскопа, как только завершат свою работу археологи.

Из-за высокой сырости в новгородской почве великолепно сохраняются предметы, содержащие органику: дерево, кожа, кость, ряды уложенных одна на другую деревянных мостовых, всемирно прославленные новгородские берестяные грамоты.

Чуть южнее, в самом конце Троицкой улице высится единственная из сохранившихся башен Земляного города — Белая или Алексеевская.

К югу от детинца из стен земляного вала у берега озера Мячино сохранился комплекс из двух полуразрушенных храмов, принадлежавших когда-то пригородному Воскресенскому «на поле» монастырю. Трёхабсидная церковь уверения св. ап. Фомы, восходящая к храму, построенному в 1195–1196 годах архиепископом Мартирием и восстановленному в тех же формах в 1463 году, встречает нас металлическим каркасом несохранившихся купола и барабана. А рядом в 1422 году был возведен небольшой элегантный одноабсидный храмик св. Иоанна Милостивого, украшенный впоследствии скромной луковичной главкой, построенной прямо на стене храма двухпролётной звонницей и фризом из пятиугольных ниш на западном фасаде. Обращают на себя внимание профилированные оконные проёмы, прорубленные в толще стены абсиды и великолепно читающиеся на фоне слагающих стены храма известняковых блоков.

Близ южного выезда из города, обращенного в сторону Юрьевского монастыря, на заросшей лесом Синичьей горе или Сильнище расположено древнее кладбище. Образовалось оно на месте Петропавловского монастыря, напоминанием о котором служит возведенная в 1185–1192 гг. жителями Лукиной улицы церковь первоверховных апостолов Петра и Павла. Эта архаического вида церковь сложена из плинфы с использованием своеобразной техники, характерной для киевской, полоцкой и отчасти смоленской архитектуры. Ряды плинфы, уложенные в плоскости фасада, чередуются с рядами, несколько отступающими от плоскости фасада вглубь. Утопленные в кладке ряды плинфы прикрыты розоватым от примеси мелкотолченого кирпича раствором, поверхность которого гладко затёрта.

От Десятинного монастыря, располагавшегося близ одноименной улицы на месте, где произошла в 1170 г. битва новгородцев с суздальцами, сохранились до нашего времени лишь надвратная колокольня в русском стиле 1903 г. с двумя часовнями да фрагментом монастырской стены, восточный сестринский корпус 1814–1820 гг. и руины храма Рождества Богородицы 1397 г.

Церковь 12 апостолов «на Пропастех», или на Скудельнице построена на территории Загородского конца к западу от детинца в 1454–1455 гг. «Скудель» — это прах, земля, в которую всем нам суждено возвратиться. Скудельницами называли на Руси братские могилы или создававшиеся на муниципальный счет общественные кладбища, функционировавшие обычно во время эпидемий. Миниатюрный элегантный одноабсидный храм был перекрыт когда-то трёхлопастным завершением по сводам, заменённым со временем восьмискатной кровлей.

К западу от Большой Петербургской улицы, на границе Загородского и Неревского концов возвышается массив церкви св. Фёдора Стратилата «на Щиркове улице». Нижняя часть этого монументального трёхабсидного пятикупольного храма относится к 1292–1294 гг., а верх перестроен в 1682 г. в стиле московской архитектуры середины XVII века.

Большая Петербургская — одна из главных улиц Софийской стороны, идущая на северо-запад от кремля и прорывающаяся сквозь валы Окольного города. На фоне послевоенной застройки по правую сторону Большой Петербургской выделяются костёл середины XIX века и расположенное у валов классическое здание кордегардии 1834 г. Правее Большой Петербургской, за валом, в Кожевенной слободе, расположился целый комплекс интереснейших памятников архитектуры: два пригородных монастыря — Святодухов и Троицкий и приходские церкви св. апостолов Петра и Павла в Кожевниках и св. Николая («Николы Белого»). Построенная в 1312–1313 годах и неоднократно перестроенная впоследствии, церковь эта — древнейший памятник архитектуры этой округи.

Известный с середины XII века Зверин монастырь был построен близ старинного зверинца — парка, где разводили зверей для княжеской охоты. Покровский собор Зверина монастыря строился в 1335–1399 годах и неоднократно перестраивался впоследствии. На рубеже XIX и XX веков к его западному фасаду было пристроено здание новой церкви в русском стиле. В 1467 году по соседству с Покровским собором появилась миниатюрная церковь св. Симеона Богоприимца с одной абсидой, световым барабанчиком, украшенным аркатурными поясами и несущим луковичную главку. Схожими по рисунку поясками украшены и центральные членения боковых фасадов этого элегантного храма, несколько испорченного западной пристройкой XIX в. Проёмы окон древнего храма отмечены элегантными бровками. В церкви сохранилась фресковая роспись XV в., с небольшими погрудными изображениями необыкновенно большого количества святых, что связано с тем, что храм был построен как поминальный по новгородцам, погибшим во время великого мора 1466 г.

В 1406 году была построена церковь Петра и Павла в Кожевниках — один из ярчайших памятников новгородской архитектуры начала XV века. Здание выстроено из известняковых блоков и богато декорировано кирпичом, из которого выложены порталы, лопатки, декоративные арочки, наличники и розетки.

И, наконец, Святодухов монастырь. Из его строений сохранилась до нашего времени удивительная по своим пропорциям Троицкая церковь 1557 года с примыкающей к ней с запада монастырской трапезной. Плоскости фасадов храма расчленены узкими лопатками, на которые опираются килевидные арки. Схожими по форме килевидными кокошниками украшены основания барабанов.

Торговая сторона

Центром новгородского правобережья с древнейших времен стала расположенная напротив детинца Торговая площадь. Здесь располагались торговые ряды, дворы новгородских купцов и заморских торговцев. На краю Торговой площади построил себе дворец Ярослав Мудрый. На какое-то время князья перебрались с городища поближе к средоточию новгородской жизни. Жители города всегда помнили об этом и вплоть до нашего времени называют место, где стоял когда-то княжеский дворец, Ярославовым дворищем. Сюда же, к бывшему княжескому Николо-Дворищенскому собору, перебралось из детинца и вече. Впрочем, иной раз сразу два вече собирались в древнем Новгороде — одно в кремле у Софии, на Владычном дворе, а второе здесь, в районе торга.

Не сохранился до наших дней срубленный из дерева княжеский терем, но стоит до сих пор построенный в 1113 г. Николо-Дворищенский собор. Шестистолпный, трёхнефный, он восходит по своей архитектуре еще к византийским и киевским храмам, об этом напоминают нам и недавно воссозданные византийские по форме купола. В XIX — начале XX в. храм был обнесён крытой галереей, при советской власти закрыт и музеефицирован. По предположению многих историков именно у подножия Николо-Дворищенского собора находилась знаменитая вечевая степень — площадка, с которой выступали вечевые ораторы и на которую возводили избранных магистратов при вступлении в должность.

Рядом с вечевой площадью находились торговые ряды. До середины XV века из камня в Новгороде можно было строить только храмы, а все постройки жилого и хозяйственного назначения строили из дерева. В начале XVIII в. Петр I приказал снести деревянные лавки и построить на их месте каменный гостиный двор, аркада которого и сейчас смотрит на Волхов своими пустыми глазницами. Эта случайно уцелевшая в годы Великой Отечественной войны аркада да пара кирпичных палаток — вот все, что осталось от тысячелетнего торга. И ещё храмы, возводившиеся на деньги могущественных купеческих союзов — торговых гильдий. Храмы строились на высоких подклетах, использовавшихся в качестве складов. Так хитрые купцы обходили запрет на строительство гражданских каменных зданий и вполне законно запирали свои товары в непроницаемых церковных подвалах.

Первая из этих купеческих церквей была построена еще в 1127–1130 гг. князем Всеволодом Мстиславичем и получила название храма св. Иоанна Предтечи на Опоках, или на Петрятине дворе. Это одноглавая шестистолпная церковь с пощипцовым перекрытием, видимо, заменившим в новое время древнее позакомарное.

Церковь была построена в момент кризиса, наметившегося в отношениях Всеволода Мстиславича с новгородцами. В противовес новгородскому боярству князь попытался опереться на купечество и подарил храм св. Иоанна гильдии купцов-вощаников, одной из самых богатых и могущественных в древнем Новгороде. Однако это лишь обострило взаимоотношения князя с новгородцами, и, в конце концов, в 1136 г. он был изгнан из города. В 1453 г. верх церкви был разобран и возобновлён по старому образцу.

Рядом с Иоанновской церковью возвышается восьмерик церкви св. Георгия на Лубянице, возведённый на рубеже XVII-XVIII вв. на подклете одноименной церкви 1356 г. В церкви открыта экспозиция фотографий Новгорода рубежа XIX и XX вв.

Чуть южнее в 1135 г. Всеволодом Мстиславичем была возведена Успенская церковь, считающаяся последним княжеским храмом на территории Новгорода.

Еще южнее находится построенная в 1207–1345 гг. купцами, занимавшимися заморской торговлей, церковь св. Параскевы Пятницы. Она несёт на себе явные черты смоленского зодчества, наиболее характерные из которых — это собранные пучками полукруглые лопатки, группирующиеся по углам основных членений здания, в особенности в его северной и северо-восточной частях.

Юго-западнее Николо-Дворищенского собора находятся два храма, построенные после присоединения Новгорода к Московскому государству. Это церковь св. Жён-мироносиц 1510 г. и церковь св. Прокопия, выстроенная на средства переселившейся из Москвы династии торговцев и храмоздателей Сырковых. Иван Сырков построил церковь св. Жён-мироносиц трёхэтажной, причем два нижних этажа служили складами для товаров, принадлежавших этой выдающейся купеческой династии. Сходную по конструкции, но несколько меньшую по объёму церковь св. Прокопия построил Дмитрий Иванович Сырков. Храм перекрыт восьмискатной щипцовой кровлей и украшен килевидными арочками.

Западнее Николо-Дворищенского собора расположены два смежных здания, украшенные двумя шатровыми башнями. Первая башня — это колокольня Николо-Дворищенского собора, вторая была возведена в конце XVII в. подмастерьем каменных дел Гурием Вахромеевым по проекту строителя воеводского двора С. Ефимова над двумя проездными арками, служившими въездными воротами Гостиного двора.

С древнейших времен торг соединялся с детинцем при помощи Великого моста через Волхов. Мост этот был деревянным и перестраивался несчётное число раз. В центре моста между двумя его крыльями находился небольшой разрыв, достаточный для того, чтобы сквозь него проходили мачты шедших по Волхову кораблей. В XVIII в. был построен современный для того времени мост, по которому проходил тракт Санкт-Петербург — Москва. Последний транспортный мост на этом месте был разрушен в годы Великой Отечественной войны. После войны новый мост построили несколько севернее кремля. Уже в наши дни на месте Великого моста был устроен современный горбатый пешеходный мостик, соединяющий два главных туристических объекта Новгорода: детинец и Ярославово дворище с торгом.

Северо-западнее торга, по другую сторону от моста расположен построенный в 1771 г. по проекту Василия Баженова и перестроенный Василием Стасовым в 1820-ых гг. Путевой дворец Екатерины II, каких немало появилось в те времена на московско-петербургском тракте.

С юго-восточной стороны к торгу и Ярославову дворищу примыкает комплекс из двух храмов, соединённых кирпичной галереей. Это построенная в 1300–1302 гг. и перестроенная в 1434 г. церковь св. архангела Михаила на Михайлове улице и церковь Благовещения пресвятой Богородицы 1362–1466 гг. В XVI в. храмы были объединены кирпичной галереей-переходом с восьмигранной шатровой колокольней над нею.

Южная часть Торговой стороны сходится к возвышенности, нависающей над Волховом и отходящими от реки под острым углом валами Окольного города. Издавна возвышенность эта называлась Словенским холмом и считается одним из ядер, из которых развивался город после переноса на новое место. На вершине холма возвышается комплекс из двух древних храмов. Первый из них был построен в 1198–1202 гг., посвящён святому пророку Илье и реконструирован в 1455 г. Это одноглавый трёхабсидный храм, окружённый пониженной высоты приделами и построенной в XIX в. колокольней. При советской власти здание храма было перепланировано и до сих пор используется под квартиры. Церковь св. Петра и Павла относится к более позднему времени. Она поставлена в 1367 г. неким Лазутой.

В восточной части Торговой стороны неподалеку друг от друга расположены три храма. Сдвоенная церковь св. апостола Филиппа и св. Николая на Нутной улице построена в 1383–1384 гг. посадником Родиславом Даниловичем и некими Устином и Филиппом. При перестройке 1526 г. появилось новое пощипцовое перекрытие, барабаны, украшенные аркатурным пояском, а впоследствии и восьмигранная шатровая колокольня. В церкви хранится чудотворная икона с частицей мощей св. целителя Пантелеймона.

Церковь Спаса Преображения на Ильине улице 1374 г. постройки в 1378 г. была расписана знаменитым Феофаном Греком. Сохранились расчищенные в 1913–1936 гг. фрагменты росписи с изображением Спаса-Вседержителя, ветхозаветной Троицы, столпников, праотцов и пророков. Необычная для своего времени свободная и энергичная манера письма привлекает любителей средневековой фресковой живописи со всего мира. Фасады Спасской церкви исключительно богато украшены несколькими рядами декоративных нишек, карнизов, орнаментальных поясков и фигурных резных крестов.

Южнее Спасской церкви высится характерный для московской архитектуры XVII в. грандиозный четырёхстолпный пятиглавый трёхабсидный собор Знаменского монастыря, построенный в 1682–1688 гг. и окруженный с трёх сторон крытыми двухъярусными галереями-папертями. Сохранилось ведущее на западную галерею шатровое крыльцо, украшенное столбами-кубышками и висячей гирькой над входом. Собор состоит из двух ярусов; высокий подклет использовался для хозяйственных целей. В тимпанах закомар, отделенных от массива фасадов фигурным карнизом, сохранились фрагменты фресок. Характерны раскрашенные в синий, зелёный и коричневый цвета резные кирпичные наличники окон, состоящие из полуколонок с перехватами и килевидного завершения. Собор был построен для прославившейся в 1170 г. чудотворной иконы Знамения Пресвятой Богородицы, хранящейся ныне в кафедральном Софийском соборе. Изнутри храм был расписан в 1702 г. костромскими живописцами под руководством Ивана Бахматова.

Из других зданий монастырского ансамбля сохранились построенная в конце XVII в. отдельностоящая шатровая колокольня и относящиеся к этому же времени Святые ворота, украшенные двумя бочками, северные братские корпуса начала XVIII в. и расположенный в западной части ансамбля корпус монастырской богадельни, построенный в 1809 г. губернским архитектором И. Дмитриевым.

В южной части соседнего Плотницкого конца на проложенной в XVIII в. параллельно Волхову большой Московской улице, неподалёку от торга сохранились ещё два интересных храма.

В 1381–1383 гг. была построена, а в 1462 г. реконструирована церковь св. Дмитрия Солунского на Славкове улице. Верхние части южного и восточного фасадов этой церкви украшены кирпичным узорочьем, орнаментированы также верхняя часть барабана и наличники окон.

Соседняя церковь св. Климента — папы римского на Иворове улице выстроена в 1519 г. московским выходцем Василием Никитичем Таракановым, купеческим старостой, по приказанию великого князя Московского, решавшего спорные вопросы между новгородскими торговцами.

На берегу засыпанного Федоровского ручья, по которому проходит теперь Московская трасса, посадник Семен Андреевич поставил в 1360–1361 гг. церковь св. Фёдора Стратилата «на Ручью», считающуюся одним из самых совершенных памятников новгородской архитектуры XIV столетия. Это одноглавый храм с трехлопастным завершением сводов и богатым декором фасадов. Поясками из арочек и нишек украшена верхняя часть барабанов. Бровками и декоративными нишами выделены оконные проемы. Лопатками-валиками, стянутыми полуциркульными арками, украшена абсида.

Неподалеку расположена церковь св. Никиты-мученика, возведённая в 1557 г. предположительно по указанию Ивана Грозного рядом с Государевым двором на Никитине улице, где Грозный останавливался в 1571 г.

Чуть северо-восточнее, у валов Окольного города расположен ещё один комплекс из двух храмов. Это церковь Рождества Пресвятой Богородицы или св. Михаила Малеина на Михалице 1379 г., украшенная в XVII в. кирпичными резными наличниками и пояском из цветных изразцов, и храм Собора Пресвятой Богородицы 1557 г. Оба они входили когда-то в ансамбль женского монастыря, основанного ещё в 1199 г. неизвестной по имени женой 3 раза княжившего с 1183 по 1199 гг. в Новгороде князя Ярослава Владимировича. В наши дни Рождественская церковь принадлежит новгородской старообрядческой общине.

За валом на старом кладбище расположена слегка грубоватая по форме церковь Рождества Христова «на Красном Поле» 1381–1382 гг., известная своей росписью, созданной в византийском стиле и отчасти восходящей к эллинистическим образцам. По легенде храм этот был возведён св. Дмитрием Донским в память о новгородцах, погибших в 1380 г. во время Куликовской битвы.

В северо-западной части Плотницкого конца на берегу Волхова расположена церковь св. Бориса и Глеба в Плотниках 1536 г., построенная 20 новгородскими «большими мастерами» за 5 месяцев. Фасады этой стройной пятиглавой церкви разделены лопатками, членения завершаются килевидными арками и перекрыты при помощи остроугольных пощипцовых перекрытий, которые создают мерный ритм членения стен храма. Верхняя часть барабанов и абсида храма украшены пояском из декоративных пятиугольных нишек, вносящих в общий образ церкви дополнительную живость. Возле храма, на набережной Волхова, установлен памятник св. благоверному князю Александру Невскому, начало политической и военной деятельности которого непосредственно связаны с историей древнего Новгорода.

За валом Окольного города, на другом берегу пересыхающей речки Витки расположена церковь св. Иоанна Богослова в Ратковицах, или на Витке. Она построена в 1383–1384 гг. и контрастирует своими небольшими размерами с высящейся напротив громадой Борисоглебской церкви. Полопастные завершения храма были заменены с течением времени восьмискатной кровлей.

К северу от вала еще в XII в. возник пригородный Антониев монастырь. Его основатель — св. Антоний Римлянин, по легенде, добрался до древнего Новгорода из самого Рима, стоя на плывущем по морским водам камне и от страха сжимая в руке пучок водорослей. История эта произвела такое впечатление на Анатоля Франса, что нашла отражение в его сатирическом романе «Остров пингвинов».

В 1117 г. мастером Петром был возведен трёхглавый собор Рождества Пресвятой Богородицы. Первая из глав возвышается над пристроенной к основному массиву храма с северо-запада лестничной башней, вторая — над юго-западным членением храма, и третья — над основным объёмом собора. Наружная поверхность стен разделена лопатками. Под карнизом крыши и в верхней части барабана тянется аркатурный поясок. С южной и северной сторон к стенам собора пристроены поздние крытые галереи — паперти. В 1125 г. собор был расписан. Фрагменты этой росписи открыты в 1898–1944 гг.

В 1533–1536 гг. монахи строят одноглавую бесстолпную трапезную Сретенскую церковь, перекрытую полуциркульным сводом, на котором установлен глухой барабан, украшенный аркатурным пояском и несущий небольшую луковичную главку.

В XVIII–XIX в. на территории Антониева монастыря действовала новгородская Духовная семинария, а при советской власти – педагогический институт, ставший одной из составных частей недавно основанного в Новгороде государственного университета имени Ярослава Мудрого.

ОКРЕСТНОСТИ ВЕЛИКОГО НОВГОРОДА

В древности Новгород был окружен несколькими поясами пригородных монастырей. Ближе к городским стенам жались женские монастыри, чуть дальше, на выезде из города располагались мужские, зачастую использовавшиеся в качестве крепостей, когда надвигалась на Новгород очередная вражеская рать.

Два таких монастыря сохранились к северу от городской границы. На Лужской дороге, поблизости от железнодорожного виадука расположены остатки Сыркова монастыря. Его основателем был представитель семьи богатых московских выходцев дьяк Федор Дмитриевич Сырков. Монументальный пятикупольный собор Владимирской Богоматери построен в 1554 г. По внешнему виду он напоминает скорее храмы московской архитектуры. Фасады собора вертикально разделены профилированными ступенчатыми лопатками, отражающими несохранившееся позакомарное перекрытие, и двумя горизонтальными тягами. В 1690 г. построена трапезная церковь Вознесения Господня.

Недавно заасфальтированное шоссе ведет в основанный в XIV в. иноками Ефросином, Игнатием и Галактионом Николо-Вяжищский монастырь. Расцвет монастыря приходится на XVI в., когда ему покровительствовал начинавший здесь свой монашеский путь один из самых известных новгородских архиепископов, причисленный к лику чудотворцев св. Евфимий II Вяжищский (1429–1458), прославившийся своей строительной деятельностью и своими трудами по возрождению славы Новгородского государства. Множество старинных церквей возобновлено им по древнему образцу, по старым планам и обмерам. Именно св. Евфимий построил первое каменное гражданское сооружение Новгорода — Владычную или Грановитую палату, а также кремлёвскую часозвоню, и первые каменные храмы Вяжищской обители. Каждый год владыка Евфимий проводил в своём любимом монастыре первую неделю Великого поста, здесь, в первом этаже соборного храма, в церкви своего имени нашёл он своё последнее упокоение, здесь пребывают под спудом его святые мощи. Однако сохранившиеся до нашего времени постройки относятся уже к самому концу XVII столетия. В 1685 г. на месте, где явился в 1411 г. чудотворный образ св. Николая Мирликийского, на замену пришедшему в ветхость древнему храму был построен в московско-ярославском стиле двухэтажный пятиглавый Никольский собор. Западный фасад собора украшен изысканным шатровым крыльцом и соединен крытой галереей с трапезной церковью св. Иоанна Богослова 1698 г. Последнюю деталь монастырскому ансамблю придала построенная в 1708 г. необычная по форме восьмигранная колокольня с пятикупольным завершением. Стены колокольни, обеих церквей, крылец, переходов, наличники окон, подкупольные барабаны — все это необыкновенно богато украшено целой феерией разноцветных поливных изразцов, напоминающих лучшие примеры ярославского церковного зодчества. В былые времена монастырь был мужским, а с 1989 — после возобновления — стал женским и ставропигиальным (то есть, подчиняющимся не епархиальным властям, а непосредственно патриарху).

К югу от Новгорода, на левом берегу Волхова, близ самых его истоков расположился основанный в 1030 г. после победоносного похода на чудь и закладки на чудских землях соименного монастырю города Юрьева (позднесредневековый Дерпт, нынешний Тарту) князем Ярославом Мудрым Юрьев монастырь. В святом крещении нарекли этого киевского и новгородского князя Георгием, или Юрием. Основанную у истоков Волхова, близ древнего языческого святилища обитель Ярослав посвятил своему небесному покровителю — св. Георгию Победоносцу. Таким образом, Юрьевский монастырь — это второй по времени создания после Киево-Печёрской лавры монастырь Древней Руси и старейший монастырь России в её современных границах. С момента основания монастырь стал княжеским, ведь располагался он напротив древней княжеской резиденции — древнего Словенска, или Рюрикова городища. В 1119 г. по приказанию св. князя Всеволода-Гавриила был заложен сохранившийся до наших дней монументальный трехглавый Георгиевский собор, белой вертикалью возвышающийся среди монастырских стен. Судя по всему, строил собор мастер Пётр, уже известный нам по Никольскому собору на Ярославовом дворище и Рождественскому собору Антониева монастыря. Мощный шестистолпный трёхнефный храм с ведущей на полати лестничной башней, пристроенной к северо-западному углу в одну линию с западным фасадом, с не вполне ровными, расчленёнными широкими лопатками стенами, виден издали, ещё на дальних подступах к Новгороду, и оставляет неизгладимое впечатление силы, мужественности и чистоты. Монастырь процветал в эпоху XIII–XV вв., владея несметными богатствами и землями по всей Руси; его архимандрит считался вторым человеком в иерархии новгородских священнослужителей после самого архиепископа. В XVI в. часть земель отошла к Москве, в XVII последовало шведское разорение, а в XVIII — екатерининский закон о секуляризации монастырских земель. В XIX в. Юрьевская обитель становится одним из крупнейших монастырей России. Произошло это в годы, когда настоятелем монастыря был получивший неоднозначную известность архимандрит Фотий (7/VI-1792–26/II-1838). Сын дьячка из Спасского погоста в селе Ям-Тёсово на границе современных Ленинградской и Новгородской областей Петр Спасский с детства проникся стремлением к монашеской жизни. В числе лучших выпускников новгородской Духовной семинарии он отправился в петербургскую Духовную академию и стал одним из любимых учеников св. Филарета (Дроздова), будущего митрополита Московского, и св. Иннокентия (Смирнова), будущего епископа Пензенского и Саратовского. Подобно своим учителям, он прославился как выдающийся проповедник, имевший доступ и в жилище простых людей, и в салоны великосветской аристократии. Приняв монашеский постриг под именем Фотия, он вступил в неравную схватку с наполнившими Россию в начале XIX в. тайными обществами масонской ориентации. Масонам покровительствовали сам император Александр I, в 1802 г. вступивший в одну из лож, министр вероисповеданий князь А. Н. Голицын, а также многие из сподвижников императора, подготавливавших реформы первых лет его царствования. Масонские ложи стали источником тайных антиправительственных организаций, породивших декабрьское восстание 1825 г. В 1824 г. Фотию удалось несколько раз встретиться с Александром и убедить его закрыть все масонские ложи на территории Российской империи.

Бывая в Петербурге, Фотий продолжал проповедовать и привлекал многих своей нешуточной боговдохновлённостью. Среди самых преданных его поклонниц оказалась графиня Анна Алексеевна Орлова (2/V-1785–5/X-1848), единственная дочь героя Чесмы, одного из самых деятельных участников государственного переворота 1762 г. и брата самого первого и наиболее любимого фаворита Екатерины II — графа Алексея Григорьевича Орлова (24/IX-1737–25/XII-1805). Анна Орлова была женщиной религиозной и экзальтированной. Всю жизнь пыталась она замолить поистине страшные грехи своего отца и готова была потратить на это всё доставшееся ей от него немалое состояние. Фотий произвёл на графиню впечатление настолько неизгладимое, что она отправилась следом за ним, когда молодого архимандрита назначили настоятелем Новгородского Свято-Юрьевского монастыря. В ближайших окрестностях монастыря, на территории старинного княжеского села Витославлицы графиня покупает участок земли, строит там дом, обустраивает парк и поместье. Фотий становится духовным отцом графини, которая жертвует огромные суммы на восстановление пришедшего в упадок и вдобавок пострадавшего от пожара в январе 1823 г. монастыря. Именно на деньги Анны Орловой построена большая часть тех зданий и сооружений, что предстают ныне в Юрьево перед глазами туристов и паломников.

У архимандрита Фотия были непростые отношения с власть предержащими. Молва приписывала их взаимоотношениям с графиней Орловой нечто большее, чем отношения духовного отца и духовной дочери. Жалобы от недовольных введением общежительного устава монахов поступали епархиальным властям. Однажды сам император Николай I явился с инспекцией в монастырь и был принят настоятелем не вполне любезно. Это произошло 24/V-1835 г. Император появился в монастыре ещё до открытия святых ворот и потребовал провести себя к настоятелю. В это время Фотий молился в своей келье. Император попросил его благословения.

— Как ты вошёл сюда?— спросил архимандрит, который ко всем обращался на “ты”.

— Через ворота со скотного двора,— ответствовал Николай Павлович.

— Скотными вратами вшел еси, скотными и изыдеши!— сказал Фотий и протянул императору руку для поцелуя. И это была уже вторая его ошибка, потому что император — особа, помазанная на царство, и руку для целования подавать ему неприлично. Вдобавок одет был архимандрит в неразрешённую по уставу бархатную фиолетовую рясу… Так что пришлось ему ехать в Александро-Невскую лавру и проходить там краткий курс должного обращения с высочайшими особами.

С момента принятия монашеского сана Фотий втайне возложил на себя вериги, которые носил с тех пор, не снимая. С годами вериги эти вросли в его тело и стали причиной гнойных нарывов, поразивших тело до самой кости. Последние годы жизни архимандрит не ел ничего, кроме просфор и небольшого количества жидкой каши. В результате у него развилась тяжелейшая язва желудка, начались кровотечения. По слабости здоровья он отказался принять епископское звание и остался пожизненным Юрьевским архимандритом. В тайне от всех устроил настоятель каменную келью в три шага длиной и один шириной для уединённой молитвы, в которой проводил всё свободное от работ по монастырю время. Вероятной причиной смерти Фотия следует считать прободение язвы и развившийся на этом фоне перитонит.

Среди других строений к северо-западу от Георгиевского собора на средства Анны Орловой в 1823–1825 гг. была построена тёплая церковь во имя Спаса Нерукотворного Образа или Спасо-Орловская, как стали называть её ещё при жизни строительницы, с приделом св. мучеников Фотия и Аникиты. В крипте этой церкви был устроен небольшой пещерный храм Похвалы Пресвятой Богородице с приделом св. пророчицы Анны. Туда перевезла графиня останки своего отца и дяди — двух прославленных на всю Европу екатерининских вельмож. И там распорядилась она соорудить две мраморных гробницы — для себя и для своего духовного отца. После кончины Фотия в 1838 г. Анна не перестала помогать монастырю. В 1845 она тайно приняла монашеский постриг под именем Агнии. 5 октября 1848 г. графиня приняла решение навсегда покинуть Юрьево и перебраться в Петербург. После панихиды по Фотию в пещерной церкви она подошла к своему склепу и могиле своего духовного отца, затем зашла к своему духовнику и тут почувствовала стеснение в груди, закашлялась, приложилась к Иверской иконе Богоматери и тихо отошла. В 1929 г. монастырь был закрыт, а Спасо-Орловская церковь вместе с гробницами Фотия и Анны Орловой разорена. Останки их исчезли и объявились чудесным образом лишь в наши дни.

Дорога в Юрьев монастырь начинается близ южного выезда из Новгорода и идёт от кремля мимо Алексеевской башни, Синичьей горы и полузаброшенного аэропорта. Почти сразу за аэропортом путник наталкивается на развилку. Самый прямой путь к монастырю уходит налево, по дамбе через Мячинские озёра, построенной в 1829–1832 гг. на средства графини Орловой. Дамба обсажена вековыми плакучими ивами, у подножия которых сидят с удочками вездесущие рыбаки. Однако в наши дни движение в сторону Юрьева по этой дороге закрыто, и нам придётся пробираться в обход — мимо истоков Волхова и Перынского скита.

Остановимся ненадолго у развилки, чтобы полюбоваться Благовещенской церковью на Мячине или в Аркажах, построенной в 1179 г. архиепископом Ильёй неподалёку от несохранившегося до наших дней Аркажского монастыря. Это небольшой одноглавый трёхабсидный четырёхстолпный храм. Современная восьмискатная кровля появилась при перестройке рухнувших перекрытий в XVI в. К XVII в. относятся появившиеся после растёски древних оконных проёмов резные наличники. В алтарной части храма сохранились уникальные фрагменты фресок 1189 г., характеризующиеся многоцветьем красок, отчётливо прорисованными линиями. Сохранилась легенда о строительстве храма, повествующая, что не хватало денег на его завершение. И тогда взмолился владыка Илья Пресвятой Богородице, чтобы явила она новгородцам свою милость. На следующее утро перед недостроенной церковью явился конь, к седлу которого были приторочены перемётные сумы, наполненные золотом и серебром. Только успели новгородцы подивиться этому чуду, как конь без следа исчез. А денег хватило не только на строительство, но и на роспись храма, а также на покупку богослужебных книг, икон и других необходимых вещей.

Уже в наши дни возле Благовещенской церкви произошло ещё одно чудо. Явилась неведомая старушка и указала на чудом появившиеся у алтаря храма могилы Юрьевского архимандрита Фотия и графини Анны Орловой. Оказалось, что при разорении монастыря останки их тайком были перезахоронены у расположенного неподалёку Благовещенского храма. Так заканчивается история «молодого старца» и преданной ему графини.

А дорога наша направляется к югу, сворачивает затем к самым истокам Волхова и здесь вновь разделяется. Направо начинается путь в ильменьское Поозерье с его рыбацкими сёлами и расположенными в них храмами и дальше — в сторону Шимска и Старой Руссы. Перед нами расстилается гладь Ильмень-озера, Ильмерь-ярви, как звали его древние финны или Словенского моря по меткому слову новгородцев. Слово “ilma” значит по-фински “воздух” или “погода”. “Делатель погоды” — так переводят название Ильменя с финских языков. Потому что почти всегда дуют над озером ветры, гуляют по его поверхности невысокие злые волны, от которых так трудно было укрыться рыбацкому челну или торговой ладье…

Ну а нам пришла, наконец, пора свернуть налево, в сторону белеющих неподалёку монастырских строений. Однако перед входом в монастырь нам предстоит ещё одна остановка. Неподалёку от Юрьева, у самых истоков Волхова расположено древнее урочище Перынь. Там, где сейчас сквозь зелень сосновой рощицы просвечивают белые стены храма, находилось в древности одно из крупнейших языческих святилищ восточных славян — капище бога-громовержца Перуна. Как греческий Зевс или римский Юпитер, Перун был главным богом славянского пантеона. Он был княжеским богом, и подобно тому, как гнев князя изливался на головы его непокорных подданных, молнии или перуны бога-громовержца всегда готовы были поразить сердца недовольных. После крещения Новгорода, произошедшего в 991 г. на месте языческого капища был построен христианский храм, затем устроен монастырь. Сохранившаяся до наших дней церковь Рождества Пресвятой Богородицы относится к концу XII — началу XIII в. и считается одним из самых маленьких домонгольских храмов на Руси. С начала XIX в. на территории упразднённого по указу Екатерины II Перынского монастыря был основан принадлежавшей Юрьевской обители скит, в который удалялись постники и молчальники — монахи, лелеявшие мечту о молитвенных подвигах и самой строгой жизни. Женщины в те времена допускались в скит лишь два раза в год — на Пасху и Рождество. Действует скит на Перыни и в наши дни, но правила там теперь уже не такие жёсткие…

Всех туристов и паломников, приезжающих в Юрьевский монастырь, встречают Святые ворота и высящаяся над ними четырёхъярусная 52-метровая колокольня, построенная в 1838–1841 гг. архитектором Соколовым по проекту Карло Росси. Строилась колокольня, опять таки, на деньги графини Анны Орловой, правда, уже после смерти Фотия. Это грандиозное сооружение поражает своей величественностью и, в то же время, некоторой несоразмерностью частей. Кажется, что ей недостаёт ещё одного — пятого яруса. Легенда говорит, что ярус этот был спроектирован, но вычеркнут на плане императором Николаем I лично. Николай Павлович лично вникал во все дела, связанные с управлением громадной империей, и сам хотел быть верховным цензором для самых выдающихся творений, создававшихся его подданными. А в те времена существовало правило, согласно которому не полагалось строить на Руси колокольни, превосходившие по высоте колокольню Ивана Великого в Московском кремле. Так и осталась Юрьевская колокольница без пятого, среднего яруса.

В центре монастырского двора тянется к небесам громада Георгиевского собора. Рядом с ней распростёрта каменная беседка с резной чашей. Это святой источник или киворий, вода к которому была подведена от скважины, находившейся в нескольких километрах от монастыря. Во время Великой Отечественной войны труба, соединявшая скважину и киворий, была повреждена, и с тех пор чаша источника пуста.

Северо-западнее собора высится обезглавленная Спасо-Орловская церковь с примыкающими к ней настоятельскими покоями. На юго-востоке белеет Орловский братский корпус.

В северо-восточный угол монастырских стен встроен массивный, как бы приплюснутый к земле, Крестовоздвиженский собор, возведённый в конце XVIII в. и перестроенный в 1823 г. при Фотии. Завершают храм пять массивных световых барабанов, несущих голубые купола, украшенные золотыми звёздами. Наружная отделка храма проста и безыскусна. Своими чуть выступающими из плоскости стен дорическими пилястрами, большими оконными проёмами собор напоминает добротный провинциальный купеческий особняк. Именно в нём совершаются сейчас регулярные монастырские службы, на которых могут присутствовать гости Юрьева.

Недоступна для посетителей южная часть монастыря. Там, за фруктовым садом, виднеется главка церкви, построенной в честь любимой иконы Фотия — Богородицы «Неопалимая Купина». Доступ в этот храм открыт только монашествующим.

К северо-западу от Юрьевской обители, на территории бывшего имения графини Анны Орловой, где до конца XVIII в. размещался закрытый указом Екатерины II Пантелеймоновский монастырь, в послевоенные годы устроен Музей Деревянного зодчества Витославлицы. Необычное название музея происходит от наименования когда-то располагавшегося здесь села, которое, в свою очередь, восходит к древнему славянскому имени “Витослав”. Очевидно, так звали первого владельца или основателя этого населённого пункта. В Витославлицах собраны образцы деревянной гражданской и культовой архитектуры, перевезённые из разных районов Новгородской области.

Многим не по душе такие музеи, потому что представленные в них памятники оторваны от родной почвы, от ландшафта, вне связи с которым невозможно их правильно понять и рассмотреть. К тому же всякое творение рук человеческих должно жить своей жизнью, а не прозябать в качестве бездушного экспоната. Во всякой церкви должны идти службы, там должны молиться и приносить Богу бескровную жертву; во всяком доме должны рождаться, жить и умирать люди. С другой стороны, значительная часть этих памятников просто не сохранилась бы до нашего времени, сгнила и рассыпалась по брёвнышку, если бы реставраторы не перевезли их в музей, не перебрали, не восстановили утраченные и не подлежащие ремонту части…

Кроме окружённого парком каменного дома графини Орловой, в котором помещаются дирекция музея и выставочные залы, в Витославлицах обустроена небольшая деревенская улица, а отдельные памятники, по преимуществу — церкви и часовни, разбросаны по всей территории. К сожалению, я не имею возможности описать здесь все эти великолепные памятники народного зодчества. Скажу лишь, что самая старая из церквей была построена ещё в 1531 г. и перевезена из села Передки Боровичского района. Это уникальный шатровый храм Рождества Богородицы, возведённый на высоком подклете и обнесённый со всех сторон крытыми галереями-гульбищами. Внимания заслуживают и памятники гражданского деревянного зодчества — белые и курные избы, амбары, рига с гумном, кузница. В Витославлицах выступают фольклорные ансамбли, в самом музее и у входа в него идёт бойкая торговля сувенирами и предметами народных промыслов. Говорят, что это самый дешёвый сувенирный рынок в городе.

Если от монастырских стен посмотреть на другую сторону Волхова, в глаза бросятся удивительный по пропорциям розоватый одноглавый храм, не слишком вразумительные руины и опоры недостроенного моста. Храм, именуемый обычно церковью Спаса на Нередице был построен князем Ярославом Владимировичем в 1198 г. на горе Нередица близ княжеской резиденции на Городище и считается последней каменной постройкой, созданной в Новгороде по княжескому заказу. Позднее церковь сделалось центром небольшого со временем исчезнувшего монастыря. До Великой Отечественной войны храм славился своей росписью, выполненной в 1199 г. Во время войны церковь была уничтожена почти полностью, а от фресок сохранились незначительные фрагменты, над восстановлением которых бьются теперь реставраторы. Реставрирован с восстановлением поабсидного перекрытия был и сам храм. Центральная абсида каждого фасада чуть выше боковых. Поверхность фасадов расчленена простыми по форме лопатками. Барабан украшен скромным аркатурным пояском.

Руины, просматривающиеся неподалёку — это остатки церкви Благовещения на Рюриковом городище 1342–1343, построенной на месте более древнего храма, возведённого в 1163 г. князем Мстиславом Владимировичем. Напомню, что городище — это всё что осталось от предтечи Новгорода — Старого города или Великого Словенска. А также о том, что на городище в течение всего средневековья находилась резиденция правившего в Новгороде князя. И что здесь же останавливались по традиции Московские великие князья и цари, когда приезжали по своим делам в Новгород.

В начале XX в. неподалёку от храма Спаса на Нередице и городища решили проложить железную дорогу (часть ветки Царское Село — Орёл) и даже приступили к строительству моста через Волхов. Однако общественность возмутилась, посчитав, что шум и гарь от проходящих поездов смогут нанести вред бесценным памятникам архитектуры. В результате, железная дорога так и не была построена, а от моста остались одни опоры, которые и сейчас торчат из воды чуть ниже по течению от Юрьевского монастыря и городища.

Если вы захотите добраться до Нередицы и городища по суше, вам придётся вернуться в Новгород, перебраться на другой берег Волхова и по засыпанному Фёдоровскому ручью двинуться к выезду из города в сторону Москвы. Миновав выездное ДПС, вскоре по правую сторону вы увидите мемориальный танк, установленный в память героев Советской армии, освободивших город во время Великой отечественной войны. Свернув у этого памятника направо и следуя по живописной дорожке, вы вскоре доберётесь до Нередицы. Но сначала перед вами предстанет построенный в 1345 г. боярином Анцифиром Жабиным, разрушенный во время войны и восстановленный из руин храм Спаса на Ковалёве. Это одноглавая церковь с возобновлённым при реставрации поабсидным завершением, обнесённая низкими крытыми галереями, арочное покрытие которых вторит дугам абсид фасадов. Храм был расписан в 1380 г. выходцами с Балканского полуострова. Во время послевоенной реставрации фрески по крупицам отскабливались мастерами из бригады А.Б. Грекова с фрагментов штукатурки обрушившихся в ходе боевых действий стен. Восстановленную таким образом фресковую роспись можно видеть на экспозиции, расположенной на территории Ярославова дворища. В Ковалёвской церкви тоже открыт музей, дающий возможность полюбоваться на сохранившиеся на месте фрагменты. Музеефицированный храм чрезвычайно полюбился свадебным кортежам, которые заезжают сюда после обязательной остановки возле танка.

Схожая судьба постигла церковь Успения Богородицы на Волотовом поле. Волотами называли на Руси злых великанов. Легенда гласит, что жил когда-то на вершине Волотовской сопки в своём тереме великан Турунтай, всех убивал и грабил, а награбленное прятал в подземелье. Храбрый юноша при помощи волшебного перстня победил злого великана и запер его под землёй. С тех пор говорят в народе, что в сопках живут волоты. Другая легенда гласит, что когда-то здесь, на Волотовом поле был похоронен легендарный Гостомысл. Конечно, такое достопамятное место быть не отмеченным каким-нибудь храмом. Построенная в 1352 г. архиепископом Моисеем и почти лишённая внешних украшений, церковь была превращена в руины в годы Великой Отечественной войны. В 1352–1363 гг. церковь была расписана, и роспись эта считалась одним из самых выдающихся образцов новгородской фресковой живописи. Церковь была восстановлена на наших глазах, в 2003 г. Продолжаются и работы по восстановлению фресок из собранных на руинах фрагментов.

Был после войны восстановлен и ещё один, находившийся неподалёку храм — церковь св. Николая Чудотворца на Липне 1292 г. Однако находится он на окружённом со всех сторон болотами островке близ побережья Ильмень-озера, и добраться до него можно только по воде.

Если проехать ещё пару десятков километров вдоль Вишерского канала по старой Московской трассе, мы попадём в район старинного села Бронница, представляющий большой интерес для любителей старины. Бронница расположилась на обоих берегах полноводной реки Мсты. Чтобы переправиться на левый берег, нужно проехать по старинному узкому стальному мосту 1883 г., одновременное движение по которому возможно только в одну сторону и регулируется светофором. Когда-то на месте моста был перевоз, грамотой Александра Невского отданный Антониеву монастырю. За переправу через реку монахи собирали немалую пошлину. На берегу реки стоит построенная в 1888 г. в византийском стиле Спасо-Преображенская церковь. Чуть дальше с левой стороны от шоссе возвышается невесть откуда взявшаяся посреди плоского ильменьского прибрежья 30-метровая гора, на которой в 1828–1832 гг. по проекту Я. Максимовича и Василия Стасова была в классическом стиле построена ещё одна — Введенская церковь, четырёхколонный дорического ордера портик которой нарядно смотрится со стороны северного, не покрытого деревьями склона. Легенда рассказывает, что церковь эта появилась в результате капитальной перестройки храма, построенного в 1769 г. по повелению императрицы Екатерины II, которая во время своей поездки на коронацию в Москву останавливалась в Броннице, поднималась на гору и, восхитившись открывшимися оттуда видами, повелела увековечить это место при помощи церкви.

Само название Бронницы происходит от слова “боронить, оборонять”. На вершине горы когда-то была устроена крепость. Некоторые исследователи предполагали даже, что тут-то и располагался легендарный Словенск, но археологические данные этого не подтверждают.

Чуть ниже Бронницы, на левом берегу Мсты, у самого её впадения в Ильмень расположена старинная рыбацкая деревня Холынья, славящаяся своими огурцами, покупать которые приезжают из Новгорода и даже более отдалённых мест. Приезжают в Холынью и любители порыбачить во Мсте, в Ильмени и многочисленных протоках и каналах, рассекающих деревню и превращающих её в некое подобие Новгородской Венеции. Сохранилось в Холынье немало старинных домов и деревянная церковь свв. Петра и Павла, построенная в 1904 г.

Неподалёку от Бронницы на мысу посреди двух озёр-лиманов, соединённых протоками с Ильменем — озера Ямно и озера Нильского — расположено село Наволок. На самом берегу протоки, соединяющей Ямно с Ильменем, в 1891 г. в русском стиле была возведена Никольская церковь. Небольшой храм утерял со временем четыре из пяти своих куполов и колокольню, но по-прежнему оживляет берег озера своими белыми стенами.

Среди ближайших пригородов Новгорода нам осталось познакомиться ещё с двумя выдающимися памятниками, расположенными к северо-востоку от города, на правом берегу Волхова. Первый из них — это Деревянницкий монастырь, основанный в XIV в. Однако до нашего времени в сильно повреждённом виде дошли лишь два храма начала XVIII в. — разлапистый Воскресенский собор 1700 г. и устремлённая высоко вверх Успенская церковь 1725 г. с трапезной палатой, своды которой опираются на центральный столп, и деревянным восьмигранным барабаном, увенчанным барочной луковкой. Огромный пятиглавый собор был построен и богато отделан в ярославско-костромском стиле бригадой мастеров во главе с костромским подрядчиком Фомой Алексеевым и ярославским крестьянином Никитой Киприяновым. Необычно решена система сводов собора, опирающихся не на четыре, как обычно, а на два столпа, расположенных в центральной части храма.

В 10 км от города расположена одна из самых прославленных обителей Новгородской земли — монастырь св. Варлаама Хутынского. Основан он был в конце XII в. выходцем из видной новгородской боярской семьи, мирское имя которого было Алекса Михалевич. Св. Варлаам почитается как основатель пустынножительства на севере Руси, подобный св. Сергию Радонежскому, но живший и действовавший за полтора столетия до него. До того времени монастыри на Руси устраивали в городах или их пригородах. Алекса же, раздав после смерти своих родителей всё имущество нищим, принял постриг от некоего благого мужа Порфирия и отправился на поиски уединённого места, в котором всю жизнь свою он мог бы посвятить труду и молитвам во славу Божию. И вот близ берега Волхова, близ места его слияния с Малым Волховцем, нашёл он чудесную по своей красоте гору, всю заросшую лесом, и увидел вдруг солнечный луч, стоявший на одном месте и как бы осенявший его. Понял Варлаам, что это неспроста, решил тут поселиться, сотворил молитву и начал строить себе келью. А гора эта называлась “Хутынью” от слова “худо”, потому что была обителью громадного количества бесов. И принялись те бесы смущать св. Варлаама, представая перед ним в образе хищных зверей, змей и прочих гадов. Однако святой сотворил крестное знамение, и бесы были повергнуты в прах. Тогда враги рода человеческого принялись смущать живших близ той горы людей и нашептывать им разные гадости про Варлаама. Но вновь принялся молиться святой и вновь совладал со своими врагами. А на том месте, где виден был чудесный луч, построил он деревянную церковь в честь Преображения Господня. Ведь и в день того великого события на горе Фавор явилось светлое облако, осенившее апостолов Христовых, а сам Господь преобразился, лицо его воссияло, а одежды сделались белыми…

Нынешний пятиглавый трёхнефный шестистолпный трёхабсидный Спасо-Преображенский собор был построен на месте той первой деревянной церкви в 1515 г. повелением великого князя Московского Василия Ивановича в стиле московских храмов. Он окружён низкой крытой галереей, западные окна которой украшены замечательными резными кирпичными наличниками с висячими гирьками. Среди каменного убранства галереи бросаются в глаза также резной поясок-карниз и лопатки с нишами, украшенными резными колонками. Западный вход в собор декорирован появившимся в XVII в. великолепным шатровым крыльцом на четырёх столбах с бочками, украшенным традиционной висячей гирькой. В северном приделе собора по завещанию был похоронен самый выдающийся российский поэт второй половины XVIII в. и новгородский помещик Гаврила Романович Державин, усадьба которого, Званка, находилась неподалёку, на левом берегу Волхова.

В 1552 г. была построена двухэтажная тёплая одноглавая бесстолпная церковь св. Варлаама с трапезной палатой. Неподалёку от собора, на холме, за оградой находится небольшая часовня. Легенда говорит, что землю, из которой насыпан холм, на своих руках наносил сюда св. Варлаам. Многие верят, что хождение босяком по этой земле излечивает от разных болезней.

Пунктиром по городам Новгородской области

Чудово. Расположено в северной части области, на реке Кересть, там где автомобильный тракт Санкт-Петербург — Москва отклоняется от одноименной железнодорожной ветки и поворачивает на Новгород. Название города заставляет вспомнить о древних угоро-финских племенах, когда-то заселявших весь северо-запад России, и которых новгородцы называли обобщающим термином “чудь”. В городе сохранилась краснокирпичная Казанская церковь конца XIX в., построенная в русско-византийском стиле. Одноименный деревянный храм находится неподалёку от Чудова, в деревне Гудалово, на берегу реки Кересть. В ближайших окрестностях Чудова расположены два литературных музея: дом-музей Глеба Успенского в Сябренницах и дом-музей Н. А. Некрасова в д. Чудовская Лука. В деревне Корпино сохранился заложенный графом А. С. Минихом и принадлежавший впоследствии помещикам С. Д. Струговицкому и Тумановскому усадебный парк. К сожалению, не сохранились две великолепные усадьбы, располагавшиеся по берегам Волхова; это принадлежавшая Г. Р. Державину Званка и Грузино графа Аракчеева. Зато сохранились расположенные на правом берегу Волхова в селе Селище, близ автомобильного моста на Маловишерской трассе грандиозные руины казарм, напоминающие развалины Колизея в миниатюре. Среди выдающихся личностей, проходивших здесь воинскую службу, особо хочется отметить М. Ю. Лермонтова, который находился в Селище в 1838 г., после возвращения из первой кавказской ссылки. С дореволюционных времён в Чудове работают стекольный завод и спичечная фабрика, а в 1996 г. к ним присоединилось шоколадное производство фирмы «Кэдбери».

Малая Вишера расположена на 150-ом километре железной дороги Санкт-Петербург — Москва и превратилась в город благодаря одной из крупнейших станций на соединившей две столице “чугунке”. Город назван по одноименной речке, которая после слияния с Большой Вишерой называется просто Вишерой и близ Новгорода впадает в Малый Волховец. Сохранился построенный по проекту академика архитектуры Ф. А. Желязевича железнодорожный вокзал первого класса и находящееся неподалёку локомотивное депо.

Окуловка тоже получила развитие благодаря железной дороге. К сожалению, уже в наши дни был снесён старинный железнодорожный вокзал. Рядом со станцией сохранилась Александро-Невская церковь конца XIX в. Окрестности города связаны с памятью о замечательном русском путешественнике, зоологе, антропологе и этнографе Н. Н. Миклухо-Маклае, который 17/VII-1846 г. родился в деревне Языково, которая называлась в те годы Рождествено. На месте рождения был установлен мемориальный камень, а в самой Окуловке недавно открыт памятник учёному. В 1887 г. имение в Рождествене приобрёл Дмитрий Васильевич Стасов — сын знаменитого архитектора В.П. Стасова и брат критика В.В. Стасова. Близ Окуловки сохранилось несколько замечательных храмов; это Троицкая церковь начала XIX в., построенная в стиле высокого классицизма в д. Перетно на берегу одноименного озера, Георгиевская церковь конца XIX в., построенная на высокой горе в д. Вислинёв Остров, Никольская церковь на берегу реки Перетны в посёлке Кулотино, Михайловская церковь 1812 г. в д. Боровно на мысу посреди Боровенского озера. Именно Боровно в 1947 г. выбрал для летнего отдыха замечательный писатель-анималист Виталий Бианки, здесь проводил он время с ранней весны до поздней осени вплоть до 1952 г., здесь созданы многие из его замечательных рассказов о животных. Красивая часовня построена на берегу Иногощенского озера в д. Горушка. В эти богатые озёрами края приезжают художники из Москвы и Петербурга, останавливаются в полузаброшенных деревенских домах и пишут картины, посвящённые удивительным откровениям северной природы. Близ д. Никольское возвышается грандиозный храм, построенный в византийском стиле. Сохранились храмы в Угловке, Заручевье, Трубах, элегантная кирпичная часовенка в д. Стегново и деревянная часовня на кладбище Боровенке. На самой границе Окуловского и Боровичского района в деревеньке Юрьево над рекой Шегринкой сохранился удивительный ансамбль, состоящий из Георгиевской летней церкви и зимней церкви свв. Кирика и Улиты, которые восстанавливает по своей инициативе один из местных жителей.

Крестцы. Расположены на автомобильном шоссе Санкт-Петербург — Москва. Весь ритм жизни города подчинён трассе, возле которой сидят со своими самоварами бесчисленные продавцы пирожков и прочей снеди, которой в изобилии снабжаются пассажиры и водители проносящихся миом машин. С трассы замечательно виден и построенный в 1865 г. архитектором Сверчковым в тоновском русско-византийском стиле Троицкий собор в Ямской слободе. Говорят, что именно от Крестцов повернул своё войско назад Батый, испугавшись непроходимых болот и суровой северной тайги, окружавших село. В летописи впервые упоминается оно под 1393 г., когда поставили здесь новгородцы церковь во имя Рождества Пресвятой Богородицы. В 1776 г. стараниями Новгородского губернатора графа Сиверса указом Екатерины II Крестцы были провозглашены городом. В 1777 г. в память о проезде через город императрицы была возведена церковь св. Екатерины, в XX в. перестроенная под дом культуры, но всё же сохранившаяся до наших дней. В расположенном по дороге на Окуловку селе Ручьи сохранился ансамбль из двух храмов — каменной Покровской церкви середины XIX в. и деревянной Георгиевской 1741 г. Прославилось это село и тем, что здесь похоронен проведший последние годы в соседней деревне Санталово один из создателей современного поэтического языка, «председатель земного шара» Велемир Хлебников. В наши дни на могиле поэта появился памятник, созданный известным скульптором Е. Клыковым. Связаны Крестцы и с жизнью другого известного поэта начала XX в. — символиста Фёдора Сологуба, который в 1882–1885 гг. служил учителем в местном 3-классном училище. Именно сюжеты из крестецкой жизни породили Передонова — героя самого известного из романов Сологуба — «Мелкого беса», и нашли широкое отражение в романе «Тяжёлые сны». Деревня Старое Рахино стала родиной местного народного промысла, который получил название крестецкой строчки.

Валдай тоже расположен на Московско-Петербургской трассе, в 140 км от Новгорода, и назван по Валдайскому озеру. Вероятно, название это восходит к финскому “Валта-ярви” от слова “valta” — “власть, держава” и должно обозначать нечто вроде “Царь-озеро”. И действительно, Валдайское озеро — четвёртое по величине (после Ильменя, озера Велье в Верховьях Волги и озера Мёглино меж Пестово и Боровичами), но самое глубокое озеро Новгородской области. Глубина его достигает местами 60 м. С Валдаем связано множество красивых легенд. По одной из них жил некогда на берегах озера финский кузнец по имени Валда. Был он прекрасен лицом, каждое утро ложился на берег, и отображалось его отражение в воде. А озёрные волны набегали и тихо шептали своему любимцу: «Валда! Валда…». В 1495 г. впервые упоминается Валдайское селище в два двора на пути из Новгорода в Москву. Здесь жили обслуживавшие дорогу ямщики и кузнецы, собирали пошлину за прогонявшийся по дороге скот и провозившиеся товары. Место это приглянулось Новгородскому архиепископу, впоследствии — патриарху всея Руси Никону. Став патриархом, в 1653 г. он выбрал остров «не добре велик, но зело прекрасен» посреди озера он повелел заложить монастырь в честь Иверской иконы Богоматери. И это стал первый из трёх монастырей, основанных самих Никоном. (Впоследствии появились монастырь на Кий-острове в Двинской губе Белого моря и Новый Иерусалим под Москвой). В окрестности монастыря из-под Орши Никон переселяет Кутеинское братство — совокупность тесно связанных с монастырём семей мастеровых людей. Село Валдай начинает играть роль примонастырской слободы. После секуляризации церковных земель в 1764 г. в Валдае появляется собственный градоначальник — воевода. А в 1770–1772 гг. стараниями графа Сиверса Валдай становится уездным городом, у него появляется свой герб, появляется регулярный план застройки. И тем не менее, главное — что привлекает нас в Валдае — это Иверский Святоозёрский Богородицкий монастырь, расположенный на Сельвицком острове посреди Валдайского или Святого озера. Попасть в монастырь можно или на катере, отходящим от пристани г. Валдая либо по дороге, которая начинается от шоссе Валдай — Боровичи и проходит по понтонному мосту (в 2004 г. на его месте должен появиться современный автомобильный мост), затем по лесной дороге, с юга на север тянущейся через один из островов озёрного архипелага и, наконец, выходит на Селищенский остров к Святым воротам Иверского монастыря. Главная достопримечательность монастыря — Успенский собор 1655–1657 гг. Внимание следует уделить и монастырским стенам с башнями, надвратным храмам св. Филиппа (1873 г.) и св. архангела Михаила (1683–1685), трапезной Богоявленской церкви (1666–1669 гг.), Настоятельскому корпусу (1684–1689) с шатровой колокольней (1679–1681 гг.). Неподалёку от Валдая на территории древнего Короцкого погоста в XIX в. был основан ещё один — женский монастырь, посвящённый родившемуся в деревне Короцко в 1724 г. св. Тихону Задонскому. На территории монастыря располагается ныне психиатрическая больница, однако снаружи с большинством монастырских зданий, как и с руинами находящейся неподалёку, близ живописного озера Короцко, Покровской приходской церкви (1823–1825 гг., ампир), вполне можно познакомиться. Сохранились церковь св. Варвары (1895 г.) и Владимирский собор (1865–1871), построенные в русском стиле, а также монастырские стены и сестринские корпуса, переоборудованные под больничные. Из других памятников архитектуры Валдайского района отметить следует громаду заброшенного Троицкого храма из д. Ужин, высящуюся над берегом одноименного озера, соединённого протокой с Валдайским, и церковь иконы Божьей Матери Всех Скорбящих Радости (1852 г.) в п. Едрово. Сам город Валдай — это пример очаровательного в своей самобытности российского уездного городка. Отлично сохранился центр города с торговой площадью и недавно отреставрированным Троицким собором (1744–1803). Расположенная по соседству Введенская церковь всё ещё нуждается в реставрации. В построенной по проекту архитектора Н. А. Львова Екатерининской церкви-ротонде (1786–1793) открыт музей колоколов. Напротив, на другой стороне улице чудом сохранилась часовня св. Иакова Боровичского (1826 г.), принадлежавшая некогда Иверскому монастырю и входившая в комплекс уничтоженного деревянного храма в честь иконы Богородицы «Живоносный Источник». Рядом на пригорке один из путевых дворцов Екатерины II, окружённый казёнными домами. На городском кладбище примостилась ещё одна, Петропавловская церковь. В городе сохранился сад на месте усадьбы, принадлежавшей Всеволоду Соловьёву, известному писателю-историку рубежа XIX и XX веков, сыну знаменитого философа Владимира Соловьёва.

Старая Русса — один из древнейших городов северо-запада России, впервые упоминающийся в летописи под 1066 г. Расположен к югу от озера Ильмень при слиянии рек Полисти и Порусьи. К древнейшим памятникам города принадлежит основанный в конце XII в. св. Мартирием Спасо-Преображенский монастырь. В одну линию с юга на север выстроились три древних монастырских здания, соединённых с западной стороны галереей. Старейший из них — построенный в 1442 г. на фундаменте древнего храма 1198 г. архиепископом св. Евфимием II Вяжищским Спасо-Преображенский собор. В начале XVII в. были заново устроены перекрытия собора; тогда и появились пощипцовые перекрытия, которыми мы можем любоваться сейчас. С севера в 1630 г. была пристроена монастырская звонница с ризницей и часовней в честь иконы Всемилостивого Спаса. Ещё севернее высится небольшая двухэтажная церковь Рождества Христова (1620 г.). Общей папертью соединена с Рождественской крохотная Сретенская церковь (1630 г.). А у южной стены монастыря не сразу бросается в глаза обезглавленное грандиозное здание храма в честь Чудотворной Старорусской иконы Божией Матери «Под кров Твой Владычице вси земнороднии прибегаем» (1888–1891). В небольшом сквере на углу улиц Карла Маркса и Тимура Фрунзе стоит характерный памятник московской архитектуры середины XVII столетия — Троицкая церковь (1680–1684). На мысу у места слияния Полисти и Порусьи в первой половине XIX в. по проекту Василия Стасова построен величественный Воскресенский собор, в котором хранится ныне одна из главных святынь Новгородской земли — образ Старорусской Богоматери. Георгиевско-Благовещенская церковь (построена в 1410, возобновлена в 1740–1782 гг.), расположенная между Порусьей и её старицей — Малашкой, была приходским храмом семьи Ф.М. Достоевского в те годы, когда великий писатель живал в Старой Руссе. Церковь св. Великомученика Мины (построена в XV в., восстановлена в 1751 г.), расположенная неподалёку, до сих пор стоит в запустении и требует реставрации. На берегу Порусьи стоит и скромный деревянный двухэтажный дом, на долгие годы ставший летним прибежищем Ф.М. Достоевского. Неподалёку на средства, собранные на вечерах-чтениях произведений Достоевского, было построено кирпичное здание школы. На юго-восточной окраине города расположился минеральный курорт, исследованный в 1815 г. известным доктором Ф. П. Гаазом и в 1828 г. лейб-медиком Раухом. В 1834 г. было построено первое здание курорта с 8 ваннами для лечения нижних чинов. В 1839 г. были открыты два бассейна для общего купания и здание грязелечебницы. В 1854 г. курорт был передан из Военного министерства в министерство Уделов. Большое внимание его развитию уделял тогда министр Государственных имуществ граф Муравьёв, повелевший пробурить артезианский источник, который и теперь в его честь называется Муравьёвским и открывается на поверхность в виде фонтана, бьющего посреди принадлежащего курорту парка.

На этом мы завершаем наше краткое путешествие по Новгороду и Новгородской области. О многом не удалось нам поговорить в рамках этой книги, но я надеюсь, что нас ещё ждут новые встречи.

Справочные сведения

Общая информация:

Код региона (автомобильные номера): 53.

Население: 240 000 человек.

Первое летописное упоминание: 859 г.

Почтовый индекс: 173 000

Телефонный код: 8162 (81622 для пятизначных номеров).

Транспорт:

Город расположен на федеральной трассе «Россия» в 530 км от Москвы и 180 км от Санкт-Петербурга. Так что удобнее всего добираться туда по шоссе. Автобусное сообщение с Петербургом регулярное; автобусы отправляются примерно через полтора часа. Автобусы до Москвы ходят реже, рейсы уходят в пятницу и воскресенье. С Петербургом Новгород связывает и удобное железнодорожное сообщение. До Московского вокзала можно добраться на скоростной электричке, до Витебского (через Рогавку) — на медленно тянущемся пригородном поезде. Поезд «Москва — Новгород» ежедневно отправляется с Ленинградского вокзала столицы в 21–20, прибытие в 5–44.

Гостиницы:

«Акрон». ** Новгород, ул. Предтеченская, 24. Небольшая гостиница в центре Софийской стороны. 86 мест. Т. (8162) 13-69-18, 13-69-12.

«Береста-Палас». **** Новгород, ул. Студенческая, 2а. Современная гостиница евро-класса (считается единственной таковой в России вне Москвы и Санкт-Петербурга), предназначенная для любителей побыстрее растратить свои деньги. Расположена на Торговой стороне между ансамблями Антониева монастыря и церкви св. Иоанна Богослова на Витке, неподалёку от берега Волхова. 451 место. Т. (8162) 15-80-10, 15-80-14. E-mail: beresta@telecom.nov.ru

«Волхов». *** Новгород, ул. Предтеченская, 24. Старейшая (1958 г.) гостиница города, недавно полностью реконструированная и бизнес-центр по соседству с «Акроном». 129 номеров. Т. (8162) 11-55-07, 11-55-05. E-mail: volkhov@novtour.ru

«Интурист». ** Новгород, ул. Великая, 16. Не вполне достроенный гостиничный комплекс в северо-западной части Софийской стороны, на берегу Волхова. Когда-то предназначался для иностранцев, сейчас — один из самых востребованных новгородских отелей. 219 мест. Т. (81622) 7-42-36, 7-46-44. E-mail: root@intour.vnov.ru

«Новгородская». ** Новгород, ул. Десятинная, 6а. Небольшая гостиница в центре Софийской стороны, в 10 минутах ходьбы от кремля. 57 мест. Т. (81622) 7-22-60.

«Россия». Новгород, наб. Александра Невского, 19. Главное достоинство этой гостиницы — удивительно удачное расположение прямо на берегу Волхова, напротив кремля и у самого Ярославова дворища. 247 мест. Т. (81622) 3-41-85, 3-53-68.

«Садко». ** Новгород, Фёдоровский ручей, 16. Гостиница живописно расположена на выезде из Новгорода по старой Московской дороге, у самых валов Окольного города. При этом минут за 10–15 можно без проблем добраться до торга и Ярославова дворища. 226 мест. Т. (8162) 66-30-04, 66-18-07. E-mail: sadko@novline.ru

Рестораны и кафе:

Здесь мы расскажем только о нескольких заведениях, расположенных в центре и удобных для питания туристов и гостей города. Рестораны и кафе имеются также при всех перечисленных выше гостиницах.

«Азия». Угол Большой Санкт-Петербургской и ул. Яковлева. Интерьер в восточном стиле. На стенах — изречения Омара Хайяма. Узбекская и корейская кухня. 40 мест. Т. (81622) 7-22-27.

«Барин» Ул. Ломоносова, 14. Охотничий ресторан, украшенный головами оленей и чучелами хищников. Лучший ресторан Новгорода по результатам 2002 г. Старинная русская, западноевропейская и восточная кухня. 80 мест. Т. (81622) 2-38-62, 2-39-09. E-mail: barin@mail.natm.ru

«Белые ночи». Большая Московская, 6. Ресторан расположен на Торговой стороне, близ храма св. Иоанна Богослова на Витке и гостиницы «Береста-Палас». Главный зал отделан синим с золотом цветом и украшен с использованием морских мотивов. Русская и европейская кухня; специализация — рыбные блюда. 130 мест. Т. (8162) 66-39-88, 66-39-89. E-mail: grineva@mail.natm.ru

«Блинок» Ул. Людогоща, 10. Кафе расположено близ Кремлёвского сада, за зданием Дома Советов. Русская кухня, блины. 25 мест. Т. (8162) 13-61-71.

«Господа Офицеры». Большая Московская, 67б. Расположен близ торга и Ярославова дворища. Русская и европейская кухня, скидки для военнослужащих. 70 мест. Т. (8162) 66-22-20.

«Детинец». Кремль, Покровская башня. Самый популярный ресторан среди посетителей города. Знаменит своей русской кухней и соответствующими напитками. В русском стиле отделаны и интерьеры. 110 мест. Требуется предварительный заказ. Т. (81622) 7-46-24.

«Золотой ковш». Ново-Лучанская ул., 14. Шикарный ресторан, славящийся русской, украинской и европейской кухней, расположенный в самом сердце города. Нефильтрованное пиво, настоящее швейцарское фондю. Т. (8162) 13-05-99. E-mail: megavist@mail.natm.ru

«Ильмень». Ул. Газон, 2. Бистро, расположенное в Кремлёвском парке. Возможность сразу после экскурсии в кремль пообедать быстро, вкусно и без больших финансовых затрат. Т. (8162) 17-63-10.

«На Сенной». Волосова ул., 4. Кафе расположено на площади, где останавливаются приезжающие в Новгород автобусы с туристами. Большой ассортимент блюд и закусок. 45 мест. Т. (8162) 13-23-70.

«Невод». Ул. Розважа, 13. Расположено против Кремлёвского парка. Стены затянуты сетями, на полу бассейн с золотыми рыбками. Блюда из рыбы и морепродуктов. Т. (8162) 17-46-36.

«При Дворе». Ул. Людогоща, 3. Небольшой уютный ресторан в самом центре города. Фирменные блюда русской и европейской кухни. Т. (8162) 17-43-43. E-mail: pridvore@mail.ru

«Сказка». Власьевская, 1. Возле Кремлёвского сада и церкви св. Власия. Имеется ресторан детской кухни, детское кафе, интернет-кафе. Т. (8162) 13-94-44.

«Хольмгарт». Ул. Газон, 2. Расположен в Кремлёвском парке у фонтана «Садко». Традиции русской и скандинавской кухни. Оригинальный дизайн, массивные дубовые столы. Громадная жаровня в центре зала. 70 мест. Т. (8162) 17-71-92.

Музеи:

Башня Кокуй: смотровая площадка. Кремль. Открыта только в летний сезон с 10 до 19 часов. Обед с 14 до 15. Выходные в понедельник и четверг.

Выставка «Спасённые фрески» в здании воротной башни Гостиного двора на Ярославовом дворище. В основном, представлены фрески из церкви Спаса Преображения на Ковалёве. С 10 до 17 кроме понедельника, вторника и последней пятницы месяца.

Грановитая палата. Кремль. С 10 до 18 кроме среды и последней пятницы месяца. Интерьеры зала заседаний Совета Господ и выставка предметов новгородского средневекового декоративно-прикладного искусства.

Знаменский собор. Фресковые росписи начала XVIII в. С 10 до 17 кроме понедельника и первого четверга месяца.

Музей деревянного зодчества Витославлицы. Работает без выходных с 10 до 18.

Музей Изобразительных искусств в здании Дворянского собрания на Софийской площади. С 10 до 18 кроме вторника и последнего четверга месяца.

Историко-краеведческий музей в здании Присутственных мест в кремле. С 10 до 18 кроме вторника и последнего четверга месяца. Открыта обширная экспозиция новгородской иконописи.

Софийская звонница. Кремль. Открыта с 10 до 17-30. Обед с 13 до 13-30. Экспозиция «Новгородские колокола» и смотровая площадка.

Церковь Рождества Богородицы в Антониевом монастыре. С 10 до 17 (16 зимой) кроме понедельника и первой среды месяца.

Церковь Рождества Христова на Красном Поле. С 10 до 15 кроме, понедельника, вторника и последнего четверга месяца.

Церковь св. Георгия Победоносца на Лубянице: выставка фотографий Новгорода рубежа XIX и XX вв. По будням работает с 10 до 16, по выходным — с 11 до 18. В среду — выходной. Торг.

Церковь св. Симеона Богоприимца Зверина монастыря. Храм-памятник по новгородцам, погибшим во время великого мора в 1466 г. С 10 до 17 (16 зимой) кроме четверга, пятницы и последнего понедельника месяца.

Церковь св. Фёдора Стратилата на Ручью. С 10 до 17 (16 зимой) кроме четверга, пятницы и последней среды месяца.

Церковь Спаса Преображения на Ильине улице. Открыта только летом и в сухую погоду с 10 до 15, кроме понедельника и последнего четверга месяца.

Псков

История.

Древнейшее русское протогосударство образовалось как союз словен, кривичей и угоро-финских племен. Стольным городом возглавивших союз ильменских словен был Новгород. Что касается кривичей, то расселились они на громадной территории от верховьев Днепра и границы с литовскими землями на западе до Чудского озера и озера Ильмень на востоке. Главным городом кривичей на западе был Смоленск. На востоке поспорить между собой за первенство могли Псков и Изборск. Изборск первым упоминается в летописи под 862/863 гг. в связи с призванием Рюрика и двух его братьев, один из которых сел, по легенде, княжить в Изборск. Первое летописное упоминание Пскова связано с историей женитьбы князя Игоря Рюриковича. В свое время отец Игоря, князь Рюрик, разослал самых доверенных дружинников по городам своей державы, чтобы охраняли они их от неприятеля и собирали от княжеского имени дань. Так оказался один из дружинников-скандинавов в Пскове, где поручил ему князь охранять самое стратегически важное место — перевоз через реку Великую, расположенный близ местечка Выбити, или Выбуты, где река широко разливалась и была так мелка, что при нужде лошадь могла перейти её вброд. Там-то и оказался в 903 г. Молодой княжич Ингвар, или Игорь, как стали звать его на Руси. В те годы правил отцовой державой его дядя, великомудрый колдун и удачливый воин Хельги, прозванный на Руси Вольгой, или вещим Олегом. Из Новгорода он перенес свой стол в Киев, поближе к таинственному богатому Константинополю, или Миклагарду, как называли его скандинавы. Олег почти все время находился в походах, а племянник его разъезжал по стране, собирал дань и учился управлять своим будущим государством. Понадобилось Игорю переправиться на другой берег Великой, а перевозила его красавица-дочь начальника переправы, звали которую, как и грозного дядю княжича, Хельге — священная, или, на русский манер, Ольгой. Так появляется в нашей истории будущая равноапостольная княгиня, впервые принесшая христианство на Русь. Девушка так понравилась Игорю, что он решил, что женится только на ней…

После скоропостижной смерти Игоря, погибшего во время сбора дани в земле древлян, Ольга становится правительницей древнерусского государства, которым и управляет до совершеннолетия своего сына Святослава. Освободившись от забот по управлению государством, Ольга предпринимает путешествие в Константинополь, принимает там крещение, привозит на Русь священников и строит первые храмы в Киеве и у себя на родине — в псковском пригороде Выбуты. Там, видимо, и появился первый псковский храм, названный честь святого Ильи-пророка. Ильинский храм, построенный на месте обветшавшей древней церкви в XV в., существует и сейчас.

У Ольги было немало имений в окрестностях Пскова. Одно из них располагалось на речке Черёхе в местечке Будинец. В отсутствие Ольги хозяйством заведовала там Малуша, или Мальфреда. Девушка очень понравилась сыну Ольги — молодому княжичу Святославу. И стала одной из его жен. Или наложницей. Святослав был язычник, и жен у него было много. Но именно Малуша родила самого прославленного из его сыновей, крестителя Руси святого князя Владимира (978–1014).

Летопись с удивлением рассказывает, что в древнейшие времена своих князей в Пскове не было: «От начала убо русской земли сей убо град Псков никоим же князем владем бе, но на своей воли живяху в нем сущие людие». Первым собственно Псковским князем история называет брата Ярослава Мудрого (~978–1016–1054) и самого младшего из детей Владимира — св. князя Судислава († 1063). В 1036 этот последний здесь же в Пскове был заключён в темницу по велению Ярослава и оказался на воле только в 1053 г., уже после смерти брата. Племянники Изяслав, Святослав и Всеволод Ярославичи освободили его из поруба и заставили присягнуть в том, что он не будет претендовать на Киевский престол…

Важная страница жизни средневекового Пскова связана с судьбой внука Владимира Мономаха (1053–1113–1125) князя Всеволода (Гавриила) Мстиславовича (~1100–1138). В 1117 Всеволод становится князем Новгородским и с тех пор водит новгородские и псковские рати на соседние угоро-финские племена. Так в 1133 он идёт под основанный еще в 1030 г. Ярославом Мудрым город Юрьев (нынешний Тарту), в котором засели жившие по соседству эсты и ливы, отказывавшиеся платить Новгороду дань. Юрьев был взят, а псковичи и новгородцы праздновали победу. В Новгороде надеялись, что Всеволод станет основателем собственной, новгородской княжеской династии, и князь поклялся, что хочет в Новгороде умереть. Однако, как и другие князья, он мечтал о Киевском великокняжеском престоле и ещё в 1132 г. попытался захватить расположенный неподалёку от Киева Переяславль. Этого новгородцы ему не простили, помнили они и о многих других «неправдах», в которых виновен был Всеволод перед Новгородом. И вот 28/V-1136 г. новгородцы восстают против своего князя и вместе со всей семьёй сажают его под арест во владычном дворе на детинце. Семь недель просидел Всеволод под замком, а потом был изгнан из Новгорода. В пику новгородцам в 1137 г. псковичи приглашают изгнанника к себе, и тот правит в Пскове почти год до самой своей смерти 11/II-1138 г., и передаёт псковское княжение своему брату Святополку, княжившему в Пскове до 1148 г. А Всеволод был после смерти причислен к лику святых. Наверное, немаловажную роль в его почитании сыграло то, что во время его короткого княжения в Пскове, на месте восходящей ко временам св. княгини Ольги деревянной церкви, был заложен каменный Троицкий собор, ставший на долгие годы главным символом города над Великой.

После ослабления власти великих князей киевских, Псков входит в состав Новгородского государства. Как приграничный город он защищает новгородские рубежи на западе, где в начале XIII в. активизируются крестоносцы, объединившиеся в 1202 г. в Орден меченосцев. В 1224 г. они захватывают Юрьев. В 1232 г. перепуганные новгородцы призывают на помощь властолюбивого суздальского князя Ярослава Всеволодовича, который в 1234 г. ведет псковские и новгородские полки на крестоносцев, разбивает их под Юрьевым, но сам город освободить уже не может. В 1237 г. на Русь вторгаются татаро-монгольские полчища Батыя. И в этом же 1237 г. ослабленный под ударами Ярослава Всеволодовича Орден меченосцев объединяется с покорившим пруссов Тевтонским Орденом. Новый объединенный Орден, получивший название Ливонского, расширяет действия против псковских и новгородских земель. В 1240 г. крестоносцы захватывают Изборск и, воспользовавшись поддержкой своих сторонников в Пскове во главе с посадником Твердилой Иванковичем, изменнически открывших им ворота, проникают на территорию города. И понадобился весь талант молодого новгородского князя Александра Ярославовича, прозванного Невским, чтобы вытеснить крестоносцев из Пскова и разбить их на льду Чудского озера 5 апреля 1242 г.

В это время появляются в Пскове и собственные князья. Самым известным из них стал бежавший из Литвы потомок основателя Литовского государства Миндовга князь Довмонт, в православии Тимофей. Женатый на внучке Александра Невского княжне Марии Дмитриевне, он не один раз спасал Псков от крестоносцев. Самая известная из выигранных им битв произошла в 1268 г. при Раковоре (Раквере), где Довмонт вместе со своим тестем князем Дмитрием Александровичем наголову разбил датских и немецких крестоносцев под предводительством великого магистра Отто фон Розенштейна. В последний раз Довмонт помог псковичам отстоять свой город от крестоносцев в 1299 г., когда те неожиданно вторглись в русские пределы, разорили псковские пригороды и осадили город. Немцы были с уроном отбиты от городских стен, но престарелый князь надорвался, отражая атаки врага, вскоре умер, был погребен в подклете Троицкого собора и причислен к лику святых.

В 1323 г. крестоносцы предпринимают очередную атаку на Псков, но разбиты Изборским князем Евстафием, ударившим им в тыл. В 1337/1348 гг. по Болотовскому договору Псков получает независимость от Новгородского государства. Здесь формируется собственная феодальная республика со своими порядками, своими посадниками, своим вече, собиравшимся на площади возле Троицкого собора. В начале XV в. после битвы при Грюневальде (1410 г.) ослабевает напор крестоносцев, но на западе появляется у Пскова новый враг — Речь Посполитая, мощное польско-литовское государство, образовавшееся в результате Кревской унии 1385 г., по которой основателем новой польской династии Ягеллонов стал великий князь Литовский Ягайло. В результате Пскову приходится обзавестись целой чередой пригородных крепостей (Велье, Владимирец, Воронич, Врёв, Выбор, Вышгород, Опочка, Остров…), опоясавших метрополию с юга и направленных против вторжений со стороны Литвы.

В 1510, в годы правления Василия III (1505–1533), Псков входит в состав Московского государства. Ликвидируется вече, вместо князя всю власть в городе вершат двое московских наместников. Триста семей наиболее именитых псковичей выселяются в глубь России. В 1570 г. после разорения Новгорода в Псков прибывает с опричным войском Иван Грозный (1533–1584). Он останавливается в Любятово на Пскове и оттуда въезжает в Псков. Испуганные судьбой Новгорода, жители встречают его хлебом и солью. И только юродивый Николка († 28/II-1576), прыгая на своей палочке у самого Троицкого собора, предлагает Грозному кусок мяса. Близилась Пасха, и царь отвечал, что в пост мяса не ест. «Что ж, мяса не ешь, а кровь человеческую пьёшь?» — вопрошал в ответ юродивый.

С 1558 по 1553 Псков оказывается в самом центре Ливонской войны. Кульминацией её стала предпринятая Стефаном Баторием, Трансильванским воеводой и Королём Польши (1575–1586), осада Пскова. В 1580 Баторий захватывает Великие Луки и Опочку. Союзные с ним шведы занимают земли на Карельском перешейке и в Ингерманландии. В августе 1581 стотысячное польское войско подступает под Псков и держит его в осаде с сентября 1581 по январь 1582. Баторий остановился у южной стены Окольного города и предпринял штурм. После артиллерийской подготовки полякам удалось разбить стену и захватить Покровскую (Наугольную) и Свинузскую (Свинорскую) башни, однако дальше вглубь города продвинуться не удалось. Ночью пролом был заделан временной деревянной стеной, а Покровская башня взорвана вместе с засевшими в ней поляками. Ещё 31 раз предпринимали поляки попытки штурма, но каждый раз без успеха. Командовавший осаждёнными князь Иван Петрович Шуйский отвечал смелыми вылазками. В результате Баторию пришлось отказаться от идеи взятия Пскова и согласиться на мирные переговоры. 15 января в деревне Заполье был заключён мирный договор, по которому Россия уступала Польше все свои завоевания в Лифляндии, а Стефан Баторий снимал осаду и убирался восвояси.

Сложная ситуация сложилась в России на рубеже XVI и XVII вв. Со смертью среднего сына Ивана Грозного, царя Фёдора I Иоанновича (1584–1598) прервалась династия Рюриковичей, представители которой возглавляли Русское государство с 863 г. Наступила эпоха борьбы за царский престол, которую традиционно называют смутным временем. После кратковременного правления Бориса Годунова (1598–1605) и его сына Фёдора II Борисовича (1605), после вступления в Москву польских войск во главе с человеком, выдававшим себя за чудом спасшегося царевича Дмитрия — младшего из сыновей Грозного, погибшего при таинственных обстоятельствах в Угличе, после коронации последнего под именем царя Дмитрия Иоанновича (1605–1606), на московский престол был избран представитель одной из младших ветвей Рюриковичей, князь Василий Шуйский. Однако ситуация в стране продолжала оставаться очень тревожной. То и дело возникали самозванцы, известнейший из которых вошёл в русскую историю под именем Лжедмитрия II (1607–1610) или Тушинского Вора. В 1607–1608 гг. перешла на сторону этого самозванца и значительная часть псковичей во главе с воеводой Плещеевым, открыто присягнувшим Лжедмитрию 1/IX-1608 г. Значительная часть российской территории была оккупирована поляками, боровшимися за водворение в Москве собственного претендента — королевича Владислава Вазы, будущего короля Польши Владислава Сигизмунда (9/VI-1595–30/IV-1632–19/V-1648), которому было в это время всего 11 лет от роду. И вот тогда в 1609 г. в Выборге между Василием IV Шуйским (1606–1610) и Королём Швеции Карлом IX Вазой (4/X-1550–1599–30/X-1611) был заключён секретный договор, согласно которому в обмен на уступку Швеции всего Корельского уезда на территорию северо-западной России входило громадное шведское войско во главе с талантливым военачальником генералом Якобом Делагарди. Точнее говоря, армия эта состояла из наёмников, набранных по всей Европе. Достаточно сказать, что в её состав входил, например, большой отряд французских мушкетёров…

Шведы должны были помогать Василию Шуйскому в его борьбе с поляками. Однако время было смутное, денег в казне не было, обещанного содержания московское правительство наёмникам не выплачивало, и когда дело дошло до решительного сражения, шведы решили в него не вмешиваться и подождать, чем закончится дело. Войска Шуйского потерпели сокрушительное поражение, царь был свержен с престола и пострижен в монахи. И начался новый этап борьбы за Московский трон. Принять в нём участие решили и шведы. Два шведских принца — Густав Адольф и Карл Филипп претендовали на роль государя всея Руси. И новгородцы поначалу поддержали претензии скандинавов. Взаимоотношения их были древними. В Новгороде долгие годы существовал шведский двор, да и сами новгородцы то и дело наведывались в Стекольну, как называли они Стокгольм. И всё бы ничего, если бы в 1613 г. на Московский престол не был избран Михаил Романов. У Романовых были владения в новгородских землях, новгородцы считали их за своих и, безусловно, предпочли далёким шведским претендентам. Но шведское наёмное войско оставалось в новгородских владениях, и шведы обиделись, что их во второй раз оставили с носом. Делагарди отдаёт приказ занять северо-западные российские крепости. Шведские гарнизоны появляются в Новгороде, Ладоге, Орешке, Иван-городе, Копорье, Яме. В устье Охты шведы возводят крепость Ниеншанц. Возникает реальная опасность захвата шведами всего российского северо-запада. Вне зоны шведского контроля остаётся только один город — пограничный Псков.

В XVI–XVII вв. Псков был одним из крупнейших городов Европы. По воспоминаниям рыцарей, входивших в армию Стефана Батория, он был в это время больше Лондона или Парижа. В результате становится совершенно понятным, почему недавно вступивший на престол молодой Шведский король Густав II Адольф (19/XII-1594–30/X-1611–16/XI-1632) решает предпринять экспедицию против Пскова. В это время псковские жители поддерживают преимущественно самозванцев. Сначала — Тушинского Вора, а затем — беглого московского дьякона Исидора, скрывшегося в марте 1611 г. из Новгорода, захватившего Иван-город, пришедшего оттуда в Псков и приведшего 16 июля всех жителей к присяге. Этот самозванец пытался бороться со шведскими отрядами, но 20/V-1612 г. был схвачен разочаровавшимися в нём псковичами и отослан на казнь в Москву.

Густав II Адольф подошёл к Пскову 30/VII-1615 г. и остановился ниже города в Снетогорском монастыре, приступив к регулярной осаде псковских укреплений. Два раза шведские войска врывались в город, но оба раза были с уроном отбиты. С наступлением осени 70/X-1615 г. король вынужден был отступить в Эстляндию. Эта неудачная осада, равно как и помощь чудотворной иконы при осаде Тихвинского Успенского Богородичного монастыря привели к тому, что шведы вынуждены были согласиться на мирные переговоры. В результате в 27/II-1617 между Россией и Швецией был заключён Столбовский мирный договор, по которому шведы уходили из Новгорода и Ладоги, освобождали Гдов и Иван-город, но оставляли за собой помимо Карельского перешейка ещё и всю Ингерманландию с крепостями Копорье и Орешек.

Пришлось поучаствовать Пскову и в Северной войне. В 1701 г. после поражения при Нарве Пётр I (27/IV-1682–28/I-1725) укрепляет псковские крепостные сооружения. Вырыт вал, построены новые бастионы, для чего срыты или засыпаны некоторые церкви и крепостные башни. В Пскове находится штаб-квартира Российской армии под руководством фельдмаршала Б.П. Шереметева. 17/VII-1702 г. возле деревни Эрестфер российские войска одерживают свою первую в этой войне победу, расправившись с корпусом шведского генерала Шлиппенбаха, затем развивают наступление и занимают Эстляндию и Лифляндию.

После российских завоеваний в Прибалтике Псков на целые двести лет теряет статус приграничного города. В 1707 г. вместе с другими городами и землями северо-запада Псков вошёл в состав Ингерманландской провинции, а в 1708 г., после разделения России на губернии, стал центром Псковской провинции в составе Ингерманландской губернии. С 1777 г. Псков — губернский город. В 1780 г. его посещает Екатерина II (28/VI-1762–6/XI-1796), а в 1802 и 1812 гг. — император Александр I (12/III-1801–19/XI-1825). Во время Отечественной войны 1812 г. французы пытались наступать на Псков и Санкт-Петербург со стороны Себежа, но были остановлены генералом князем П.Х. Витгенштейном.

Печальную роль пришлось сыграть Пскову на рубеже эпох. 2(15)/III-1917 г. в салон-вагоне царского поезда, задержанного на станции Дно и прибывшего на Псковский вокзал, под давлением изменнически настроенных депутатов Шульгина и Гучкова вынужден был подписать отречение от престола император Николай II (20/X-1894–15/III-1917). Через год, 25/II-1918, на излёте I Мировой войны Псков занимают немецкие войска. Осенью город был отбит красногвардейцами под командованием Яна Фабрициуса. Пытаясь освободить от большевиков Петроград, в 1919 в Псков вступила добровольческая армия Булах-Булаховича. Однако удержать город ему не удалось, и через три месяца Псков вновь был оккупирован красногвардейцами…

9/VII-1941 г., всего через 20 дней после начала Великой Отечественной войны, немцы вновь занимают Псков, свозят туда награбленные по всей России культурные ценности и строят оборонительную линию «Пантера», не помешавшую, впрочем, советской армии освободить город 23/VII-1944 г. Во время войны были разрушены или серьёзно пострадали многие замечательные памятники истории и архитектуры. В послевоенные годы многие из них были восстановлены, появились современные микрорайоны, неузнаваемо изменившие исторический облик города. После распада Советского Союза Псков вновь становится приграничным городом. Здесь базируются знаменитая Псковская воздушно-десантная дивизия, пограничные части, подразделения таможни. Открываются новые памятники, идёт жилищное строительство, и при этом по-прежнему веет удивительной российской стариной и особенным, ни с чем не сравнимым чисто псковским колоритом.

Прогулка по городу.

Древний Псков возник и сложился на высокой известняковой скале у места слияния двух рек — Великой и Псковы. От реки Псковы берет свое начало и название города. Восходит оно к финно-угорским языкам и означает в переводе “Смолистая”. Очевидно, названию этому мы обязаны обильно разросшимся по берегам Псковы сосновым борам. Довольно быстро имя «Пскова» обрусело, стало произноситься как “Плескова” от “плескаться”, а Псков нередко стали называть Плесковом. Впрочем, чаще всего переосмысление это было свойственно некоренным псковичам, выходцам из центральной России, плохо знакомым с местной псковской традицией.

С какой бы стороны ни подъезжали вы к Пскову, перед въездом в город обязательно мелькнут на горизонте золотые купола расположенного в самом сердце города Троицкого собора. Центральная часть псковских городских укреплений состоит из крома, как называют псковичи свой кремль, треугольником стен окружившего скалу, на которой возвышается Троицкий собор, и примыкающего к нему Довмонтова города. С течением лет городской посад разрастался, и приходилось строить новую стену от берега Великой до берега Псковы. Так возникли укрепления Среднего и Окольного города. Разрастался огражденный стенами треугольник у места слияния двух рек. Со временем стенами была обнесена и часть городского посада, расположенная по другую сторону Псковы — Запсковье. Так образовалась система концентрических крепостных сооружений, одна из самых протяженных в Европе.

Проход в Довмонтов город находится в северной части площади Старого Торга (она же площадь Ленина). Пройдя мимо сохранившихся фрагментов южной крепостной стены и торца могучего здания Приказных палат, мы оказываемся посредине обширного обнесенного стенами пространства, покрытого недавно раскопанными и законсервированными фундаментами средневековых зданий. До XII в. на этом месте располагался примыкавший к стене Крома, или детинца, посад. В XII в. сюда был перенесен княжеский дворец. Князь Тимофей-Довмонт обнёс его стенами, и со временем эта часть Пскова была прозвана в его честь в XVI в. На территории Довмонтова города располагалось до 18 сложенных из известняковой плиты церквей. Вокруг каждой церкви был разбит небольшой буй, или обнесённый стенами прицерковный двор, на котором ютились часовни, хозяйственные постройки и кресты маленьких городских кладбищ. К XVIII в. большая часть этих храмов обветшала и со временем была разобрана, а примыкавшие к восточной стене церкви Петр I приказал засыпать землей и использовать в качестве основы для возводившихся в годы Северной войны фортификационных сооружений.

Территорию Довмонтова города пересекали всего две улицы, вдоль которых вела дорога в детинец, и множество извилистых переулков, по сторонам которых были разбросаны бесчисленные деревянные дома горожан. Княжеский двор располагался в юго-западной части Довмонтова города, неподалеку от Власьевской башни, сквозь заворачивающий под прямым углом проезд которой и сейчас можно выйти на набережную реки Великой. Единственное здание, сохранившееся в Довмонтовом городе до наших дней, это построенные в 1693–1695 гг. на месте обветшавшей южной стены Приказные палаты. В глаза бросается не так давно восстановленное ведущее на второй этаж парадное крыльцо, состоящее из двух поддерживаемых резными фигурными столбами и крытых шатрами рундуков, соединенных лестничным пролетом.

С севера над Довмонтовым городом возвышается укрепленная контрфорсами главная боевая стена детинца, полукругом идущая от Великой до Псковы. У этой стены есть собственное имя: Перси, или Перши, от древнерусского слова со значением «грудь». У подножия Персей прорыт глубокий ров, когда-то заполнявшийся водой. Его псковичи называли Греблей. На Персях укреплён своеобразный памятник, выкованный из железа мастером художественной ковки В.П. Смирновым, обработанный методом выколотки, и подаренный Пскову Союзом художников России в память о Ледовом побоище 1242 г. Этому же мастеру принадлежат и установленные на маковках кремлёвских башен железные флюгера, прихотливый рисунок которых ни разу не повторяется.

В древнейшие времена стены крома, как и стены всех древнерусских крепостей были деревянными, но уже с X в. детинец становится белокаменным; псковские каменных дел мастера складывают его стены из местной известняковой плиты, в изобилии выходящей на поверхность земли на обнажениях, промытых Великой, Псковой и другими реками.

Когда-то единственный узкий проход из Довмонтова города в кром шёл сквозь расположенную у обрыва над рекой Великой Смердью башню. В середине XIX в. башня эта была перестроена по проекту Константина Тона, приобрела нехарактерную для средневековой русской архитектуры восьмигранную форму и была переименована в Довмонтову. Парадные Великие или Троицкие ворота появились позднее; они были пробиты в толще Персей только в 1197 г. по случаю перенесения в Троицкий собор мощей св. князя Всеволода-Гавриила. Рядом с Великими воротами над Персями возвышалась разобранная ныне башня Троицкой колокольницы. Один из её колоколов созывал вече у подножия Троицкого собора, второй приглашал бояр на заседания заседавшего на хорах собора государственного совета. В древности ворота были усилены захабами — узкими, круто заворачивавшими проходами, предназначенными для уничтожения прорвавшихся сквозь ворота врагов.

Пройдя сквозь ворота и взобравшись на кремлёвский холм, мы оказываемся у подножия Троицкого собора, на Вечевой площади. Здесь собиралось вече, здесь решались основные вопросы жизни города, здесь выбирали должностных лиц.

Троицкий собор — главный храм Псковской земли, символ Пскова. Первая деревянная церковь была построена на этом месте, видимо, вскоре после крещения Руси. Первый каменный храм был заложен князем Всеволодом-Гавриилом в 1138 г. и рухнул в 1363. В 1365–1367 гг. был построен следующий. Нынешний собор — уже четвёртый по счёту — был возведён в 1682–1699 гг. в стиле московской архитектуры того времени или, точнее говоря, в общероссийском стиле, сложившемся в Москве в середине XVII столетия. По традиции храм сделали очень высоким, как бы вознесённым над грешной землёй. Поэтому уже очень скоро его пришлось укреплять при помощи массивных контрфорсов, которые великолепно читаются со стороны Вечевой площади и придают собору дополнительную величественность. Одновременно пришлось заложить оконные проёмы по периметру окружавших храм галерей. В плане собор представляет собой вытянутый с запада на восток, обстроенный галереями параллелипипид с тремя алтарными абсидами и крыльцом. Стены собора украшены пилястрами и декоративными арочками ложных закомар, символически указывающих на внутренне пространство храма, расчленённое шестью несущими перекрытия свода столпами. Высокие восьмигранные световые барабаны возносят к небесам слегка смещённое к востоку пятиглавие куполов. Резные наличники, отлитые из цемента по рисункам архитектора Ф.П. Нестурха, появились в 1894–1895 гг.

Пристроенная к восточной стене крома квадратная в плане колокольня своей массивностью напоминает крепостную башню. Как в башне, в её нижней части были устроены сводчатые перекрытия, а в толще стен пробиты амбразуры для ведения огненного боя. Устроена на крепостной лад в толще стены и лестница, ведущая на площадку звона. Вероятно, как и собор, колокольня была сооружена в XVII в. К началу XIX в. относится только перестройка в классическом духе верхнего яруса колокольни. Так появился небольшой, немного провинциальный шпиль и низкий восьмерик, украшенный с четырёх сторон башенными часами.

В XIX столетии появилось и высокое, ведущее во второй этаж, устроенное в русском стиле крыльцо Троицкого собора, своим пологим подъёмом, начинающимся почти от самой крепостной стены, сильно облегчившее жизнь городским старушкам и инвалидам. Предыдущая лестница была гораздо более крутой, а нижний пролёт её традиционно расходился на две стороны.

Нижний храм собора — это крипта с гробницами псковских князей и святых. Впрочем, мощи некоторых из них покоятся и в верхнем храме, поражающем своей устремленной к небесам вертикалью. Уникален своей высотой и резной иконостас рубежа XVII–XVIII вв. В соборе хранится несколько уникальных икон. Одна из них — чудотворная икона Богородицы Чирской или Псковской, по повелению князя Фёдора Александровича перенесённая в Псков из села Чирска в 1420 г. в память о прекращении морового поветрия. Рассказывают, что когда случилось в Пскове это поветрие, у Богородицы на иконе полились слёзы из обоих глаз. С образом второго Троицкого собора изображён его строитель князь Всеволод-Гавриил…

По другую сторону Вечевой площади возвышался древний Благовещенский собор, заменённый в 1835 новым классическим, разрушенным при советской власти. На верхнюю часть Персей опирались Владычные палаты, входившие в комплекс Владычного или Митрополичьего двора — резиденции Псковского епископа.

Почти пустынно внутреннее пространство кремля меж Троицким собором и дальней, угловой частью укреплений, выходящих на стрелку. Этот угол или кут дал название угловой башне, которую псковичи называют Кутий костёр или Кутекрома (1400 г.). Когда-то пустынное ныне пространство было застроено деревянными и каменными палатками, в которых хранилась городская казна, запас продуктов и порохового зелья.

Сквозь небольшой проём в стене близ Кутекромы можно выйти наружу — на смотровую площадку, с которой открывается вид на продолжение стены детинца, спускающееся к самому месту слияния Великой и Псковы. Там, на стрелке высится Плоская башня (XVI в.). Напротив, на другом берегу Псковы — Высокая (Воскресенская) башня (XV в.). Когда-то течение реки между этими башнями было перекрыто аркадой, причём каждая из арок могла быть затворена при помощи спускавшейся в воду решётки. Отсюда Плоская и Высокая назывались ещё Башнями у Нижних Решёток. Выше по течению Псковы, там где доходила до неё стена Окольного города, такое же судопропускное сооружение было устроено между Никольской Грановитой и Козьмодемьянской башнями. Это были Башни у Верхних Решёток. В результате вся Пскова в пределах средневекового Пскова оказывалась заключённой в железные оковы, а все вошедшие в неё корабли могли чувствовать себя в безопасности под защитой городских стен.

Восточная сена кремля в её нынешнем виде была возведена в камне в 1419 г. Тогда же появилась, очевидно, недавно отреставрированная Средняя башня. Под стеной, на берегу Псковы располагалась в прошлом Рыбниковская слобода или Рыбники с её церквями, причалами и богатым рыбным рынком.

А теперь настала пора нам проделать небольшую ознакомительную прогулку по Среднему и Окольному городу. На этих страницах мы поговорим с вами лишь о нескольких избранных памятниках Пскова, без которых невозможно представить жизнь средневекового города, и которые можно при желании обойти за один день.

Выйдя из кремля, мы оказались на площади Старого Торга или на Торговище. До XVI в. здесь находился городской торг, перенесённый затем в Окольный город. Отсюда начинались все главные улицы Пскова, переходившие затем в ведшие к окрестным городам дороги. Небольшое болотце отделяло Торговище от соседнего холма, на котором находилось одно из поселений, вошедших в состав древнего Пскова. По традиции холм этот называли городищем или Городцом. Здесь, на Городце, находится древнейший из сохранившихся псковских кончанских храмов, то есть храмов, возведённых для своих нужд жителями концов или районов древнего Пскова. Церковь св. Михаила архангела на Городце была построена в 1339 г. Это одноглавый одноабсидный храм, когда-то перекрытый по закомарам. До нашего времени сохранилась поздняя четырёхскатная кровля и многочисленные пристройки, последовательно возводившиеся с конца XIV до середины XIX вв. В конце XVII в. появилась невысокая шатровая надвратная колокольня с пристроенными к ней по бокам корпусами церковных лавок. Тогда же обновили купол храма, установили на его маковке золочёный крест, а барабан украсили изразцовым пояском.

Продолжим наш путь по бывшей Великой (нынешней Советской) улице. С правой стороны в глаза бросится восьмискатная крыша и крохотная двухарочная настенная звонница над северным фасадом церкви св. Николая чудотворца или Николы со Усохи. Усохой или Всосом называли небольшую пересохшую речку или, по другим сведениям, болотце, находившиеся к югу от городца. Впервые эта одноглавая четырёхстолпная трёхабсидная церковь была возведена в 1371 г., а в 1535 г. после пожара была разобрана по кирпичику и сложена вновь. С северной стороны к четверику храма примыкает придел, а с юго-востока прямо к абсиде пристроена немного напоминающая крыльцо часовня-усыпальница с арками на столбах-бочках, двухскатной крышей и крохотной декоративной луковкой на карандашике барабана, украшенном, тем не менее, трёхрядным аркатурным пояском. Схожий поясок украшает и верх главного, прорезанного световыми окнами барабана храма, а также и барабан упомянутого северного придела. С запада к храму пристроен невысокий перекрытый двухскатной крышей притвор и сооружённое в XVII в. крыльцо с вросшими в землю бочкообразными столбиками аркой портала и нишей надвратной иконы. Постепенно понижающиеся объёмы храма, притвора и крыльца создают незабываемое впечатление игры высот, благодаря которому Никольская церковь остаётся в памяти у всех, кто имел счастие её лицезреть, как один из характернейших псковских храмов.

Чуть в глубине квартала, на территории бывшего подворья Псковско-Печёрского монастыря расположена построенная в 1685 г. церковь Одигитрии, испорченная перестройкой 1866 г. и пострадавшая во время Великой Отечественной войны. Когда-то церковь эта была примером самой необычной и смелой барочной архитектуры конца XVII столетия. Каждый фасад храма завершался тремя щипцами; в результате появилось небывалое двадцатичетырёхскатное покрытие, грубо заменённое в конце XIX в. простым четырёхскатным. Четырнадцать главок храма ошеломляли всех, кто оказывался на подворье. Поставленный на низкий четверик восьмигранный столп колокольни завершался девятью декоративными главками. Для отделки использовались взятые из старинных печей поливные изразцы, из которых выкладывались яркие по цветовой гамме кресты.

Неподалёку от церкви Одигитрии на берегу Великой находится угловая башня построенной в конце XIV в. каменной стены Среднего города. Линия стены, шедшая до сих пор в продолжение оборонительных сооружений крома и Довмонтова города вдоль берега, круто прерывается. Стена заворачивала в сторону Псковы — к востоку и северо-востоку. От этой стены сохранились лишь незначительные фрагменты, но по-прежнему стоит угловая Мстиславская или Кислинская башня, она же Бурков костёр. Это довольно высокая круглая непроезжая башня, предназначенная для ведения огневого боя. Рядом с башней отреставрировано несколько участков стены с крытыми боевыми ходами и прихотливыми изгибами, следующими направлению береговой террасы.

По другую сторону Великой улицы в центре небольшого садика высится церковь св. Василия Великого или Василия на Горке, построенная в середине XIV в. и капитально переделанная в 1413 г. Это характерный для Пскова одноглавый четырёхстолпный трёхабсидный храм, окружённый крытыми галереями с устроенными в них приделами. Перекрытия храма когда-то были позакомарными. Сохранился тройной аркатурный поясок, украшающий верха алтарных абсид и главного барабана. В XVIII в. место звонницы заняла современная ярусная колокольня. В XIX столетии были растёсаны алтарные окна, появилась ведущая к паперти современная деревянная лестница. Во время последней войны потерял главку и характерные завершения северный придел. Не смотря на это, благодаря своему эффектному расположению на вершине холма и характерному облику, Васильевская церковь оставляет незабываемое впечатление.

У подножия храма, там, где разделяются Великая (Советская) и Трупеховская (Октябрьский проспект) улицы к 1100-летию Пскова по проекту скульптора В. И. Клыкова был сооружён памятник св. равноапостольной княгине Ольге. Альтернативный памятник первой княгине-христианке был возведён по проекту З. Церетели на Завеличье, возле гостиницы «Рижская». А там, где Трупеховская рассекает стену Окольного города, на краю парка, по проекту арх. М. Константинова и П. Бутенко и скульптора О. Комова установлен ещё один любопытный монумент, официальное название которого — «Пушкин и крестьянка». Впрочем, все псковичи и гости города, всё равно, находятся в полной уверенности, что рядом с Пушкиным изображена бронзовая Арина Родионовна…

В том же саду, по другую сторону несохранившейся стены Среднего города, расположена построенная на рубеже XV и XVI вв. церковь св. Анастасии Римлянки или Анастасии в Кузнецах. В 1539 г. церковь горит, и, как сказано в летописи, «в Настасеи каменыя церкви верх падеся». В XVII в. под одной двухскатной крышей были соединены объёмы боковых приделов и трапезной. В 1819 г. разобрали старинную звонницу и крыльцо, вместо них была построена классическая трёхъярусная колокольня со шпилем и расположенными по сторонам лестничными пролётами.

Рядом с Анастасиевской церковью перед зданием областной детской библиотеки — скульптурная группа, посвящённая персонажам романа Вениамина Каверина «Два капитана» и изваянная М. Беловым и А. Ананьевым. Изображены главный герой романа Саня Григорьев в форме лётчика полярной авиации и как бы парящий над ним образ капитана Татаринова, раскрытию тайны смерти которого Саня посвятил свою жизнь. В Пскове прошли детские годы Каверина (1902–1989), и он предстаёт на страницах книги под именем вымышленного города Энска.

В этом же квартале располагался в древности Нововознесенский монастырь, от которого сохранилась до наших дней соборная церковь, возведённая в камне в 1467 г. и перестраивавшаяся в следующем XVI столетии и XVII столетиях. Небольшой по размерам кубический объём главного храма окружён галереями с трёх сторон. К юго-западному углу галереи примыкает массивное основание древней двухарочной звонницы. В противовес основанию сама звонница элегантна, миниатюрна и устремлена вверх. Фигурно обработанные столбы звонов утончаются кверху, создавая эффект стройности и изящества.

В отличие от большинства других российских городов, в Пскове сохранилось несколько образцов средневековых жилых домов, построенных на протяжении XVII в. Обычно их называют по имени владельцев: Меншиковы палаты, Поганкины палаты и т. д. Дома эти нередко были 4- и 5-этажными и состояли из двух частей: нижней каменной и верхней деревянной. К сожалению, ныне сохранились лишь каменные основания этих домов, так что глазам нашим предстают по преимуществу, так сказать, хозяйственные блоки средневековых жилых хором. Нижние два этажа таких домов использовались в качестве складов того добра, которым владели и торговали их хозяева. Там же могли располагаться мастерские по производству особо ценной продукции, секрет которого их владельцы стремились сохранить от посторонних глаз. Весь третий этаж занимала зачастую большая сводчатая палата или повалуша с несущим столбом посредине. В повалуше хозяева дома могли пировать или принимать гостей. Со временем стали появляться отдельные, хотя и расположенные по соседству трапезные палаты и палаты для приёма гостей. На четвёртом, рубленом из дерева этаже находились жилые покои хозяев. В условиях печного отопления деревянное жильё было более комфортным, экологичным и практичным. Ещё выше, на пятом этаже, могли располагаться летние комнаты или светёлка. А над ними — сенники, декоративные обзорные башенки и устланная тёсом крыша. Чтобы попасть в верхние этажи, надо было взойти на резные крыльца и подняться по уступчатым лестницам. Суровые, почти крепостные, сложенные из известняковой плиты стены оживлялись белокаменными наличниками, металлическими ставнями и коваными решётками окон. Нижние части доброго десятка жилых палат XVII в. сохранились на Полонище, как называли псковичи этот район города.

За Мстиславской башней вдоль Великой тянется ещё один участок крепостной стены. Это последняя внешняя полоса городских укреплений или Окольный город. Не все фрагменты этой стены сохранились. Там где спускается к берегу Великой бывшая Спасская, ныне Детская улица и временно прерывается стена, находилось подворье пригородного Спасо-Елиазаровского монастыря. От подворья сохранилась построенная в XVII в. церковь Преполовения Пятидесятницы. Это небольшая одноглавая церковь, капитально перестроенная в XIX веке. Интерес представляет её открытое в прошлом крыльцо с тремя открывающимися на запад арками на столбах и небольшой надстроенной над ним шатровой колоколенкой. Колокольня эта, если приглядеться, представляет собой типичную псковскую двухпролётную звонницу, расширенную и надстроенную во время перестройки храма в 1867 г. Тогда появились на востоке два дополнительных столба, поддерживающих вместе со старой звонничной стеной восьмигранный шатёр, а аркада звонницы стала играть роль переднего фасада новой колокольни.

Чуть выше по течению Великой расположена церковь св. Георгия («Георгия со Взвоза»), построенная в 1494 г. Взвозами называли на Руси улицы, круто поднимавшиеся от реки в гору, в город. Возле одного из таких взвозов и поставили одноглавый храм с притвором и звонницей, возведённой в 1831 г. в типично псковском стиле над относящимся ещё к XVII в. крыльцом. Тогда же, при реконструкции 1825–1831 гг., были уничтожены окружавшие храм с юга и севера древние галереи вместе с устроенными в них приделами.

Расположенная неподалёку, по другую сторону древней Успенской улицы (нынешняя улица Калинина) церковь свв. Иоакима и Анны бросается в глаза благодаря своей восьмискатной крыше и обступившим храм низким галереям с двускатной при взгляде с запада крышей, прямо над коньком которой возвышается непропорционально, казалось бы, маленькая двухпролётная звонница. Перед ними выстроено низенькое крыльцо на резных столбах. Сам храм относится, судя по всему к XVI столетию, а нынешние галереи, звонница и крыльцо появились уже в XVII в.

Юго-западную часть укреплений Окольного города, острым углом выходящую к мосту через Великую, замыкает Покровская башня, которую иногда считают самой мощной боевой башней в Европе, а, может быть, и во всём мире. Построенная в XVI столетии пятиярусная башня вздымается над Великой на 40 м, её окружность достигает 90 м, а из нижнего этажа берут начало галереи, которые тянулись в древности вдоль основания крепостных стен и должны были противодействовать попыткам вражеских подкопов. С внешней стороны стены, на вершине построенного в 1701 г. по приказанию Петра I бастиона установлен памятник защитникам Пскова, отличившимся во время событий 7–8 сентября 1581 года и не позволившим войскам Стефана Батория ворваться в город сквозь проделанный артиллерией в стене Окольного города пролом. Об этих же событиях напоминает расположенный за стеной необычный двойной Покрово-Рождественский «на Углу» храм. До 1764 г. здесь располагался Покровский мужской монастырь. Во время учинённого Баторием приступа монахи молили о заступничестве Пресвятую Богородицу. И случилось чудо. Осаждавшие видели на крепостной стене какую-то необыкновенную одетую в белое женщину, которая помогала псковичам справиться с врагом. И псковичи сумели отбить уже захваченные врагом Покровскую и Свинорскую башни, сумели вместо разрушенного участка стены построить за ночь новый. А в благодарность Богородице пристроили к монастырскому Покровскому храму точно такой же Рождественский. Так и стоят с тех пор два храма, как сросшиеся стенами сиамские близнецы с двумя главками, двумя притворами и одной двухпролётной звонницей на двоих.

Перебравшись через Великую возле Покровской башни по мосту им. 50-летия Октября, мы окажемся возле старейшей монашеской обители Псковской земли — Спасо-Преображенского Мирожского монастыря. Время основания монастыря установить можно только приблизительно. Вероятно, это первая треть XI столетия, и тогда Мирожский монастырь может поспорить с основанным в 1030 г. Новгородским Юрьевским монастырём за звание старейшего монастыря России в её нынешних границах. Во всяком случае, в его синодике поминается великий князь Киевский Святополк, в 1015 г. убивший своих младших братьев Бориса и Глеба, проклятый за это церковью и прозванный Окаянным. Если считать эту запись достоверной, Мирожский монастырь должен был быть основан ещё до 1015 г… Впрочем, по другим сведениям основан был монастырь по указанию Новгородского епископа св. Нифонта (1130–1156), а первым его настоятелем был св. Авраамий Мирожский († 1158 г.).

Каменный Спасо-Преображенский собор Мирожского монастыря был построен по заказу св. Нифонта в 1156 г. Это одноглавый трёхабсидный бесстолпный крестообразный в плане храм, широкий, слегка распластанный барабан которого держится не на столбах или подпружных арках, а непосредственно на внутренних углах стен. Спасо-Преображенский собор прославлен своими фресками, появившимися в течение двух ближайших лет после его постройки — в 1156–1158 гг. Для манеры письма выполнивших их неизвестного живописца характерна свойственная раннесредневековому византийскому искусству торжественная статичность, резкое преобладание роли линии, насыщенность синего и охристо-золотистого цветов…

Второй из сохранившихся монастырских храмов, надвратная церковь св. архидиакона Стефана, впервые поставлена была в 1404 г. игуменом Карпом, затем капитально перестраивалась в 1546 г., в XVII и XVIII столетиях. В 1719–1789 г. к церкви пристроили Братский корпус, а в 70-ых годах XIX в. — монастырскую колокольню. В 1881 г. на старом каменном подклете построили новое деревянное здание Настоятельского корпуса, завершившее монастырский ансамбль, обнесённый появившейся в XIX столетии каменной стеной.

Чуть ниже по течению Великой, по другую сторону устья Мирожки, располагался когда-то разорённый шведами в 1615 г. Климентовский Драчилов монастырь, названный по располагавшейся в этих краях слободе драчильщиков — сапожников и шерстобитов. До наших дней дошла от него только построенная в XV–XVI столетии церковь св. Климента — папы Римского. Это кубической формы одноглавый трёхабсидный храм; с юга и запада к нему примыкает пристроенная в XVIII в. галерея, в которой устроены паперть и придел св. Петра Александрийского. У стен храма, выстроенного на небольшом обнажении известняковых пород, начинается городской пляж…

Если подняться немного вверх по левому берегу Мирожки и выйти на Мирную улицу, можно познакомиться с храмом, выстроенным в 1906–1908 гг. Ф. М. Вержбицким по образцовому проекту, восходящему к образцам К. А. Тона. Это освящённая в честь св. благоверного князя Александра Невского церковь 96-го Омского пехотного полка, квартировавшегося в Завеличье. И сейчас в этой части Пскова немало военных. Именно здесь ведётся строительство жилья для контрактников из знаменитой Псковской десантной дивизии.

Чуть в стороне от Великой, в сквере на бывшей Никольской улице (нынешней улице Розы Люксембург) в XVI столетии была построена церковь в честь св. Николая Чудотворца или Никола от Каменной Ограды, как называют её псковичи. Здесь тоже когда-то находился обнесённый каменной стеной (отсюда и название) монастырь. Элегантный четверик одноабсидного бесстолпного храма визуально чуть суживается от земли к кровле, образуя вместе с украшенным псковским бегунком барабаном и луковичным куполом подобие устремлённой к небесам пирамиды.

Ближе к новому Ольгинскому мосту, возведённому в 1969 г. на месте ажурного дореволюционного, красивого, но узкого и пострадавшего во время Отечественной войны, на берегу реки Великой стоит построенная в псковском стиле по проекту А. В. Щусева в 1911 г. часовня св. Анастасии Римлянки. Внутри часовня была расписана фресками, созданными по эскизам Н. К. Рериха.

По другую сторону моста возвышается один из самых оригинальных псковских храмов, настоящая визитка псковской земли — церковь Успения с Паромения. Паромение — это паромная переправа, действовавшая когда-то на месте Ольгинского моста. Первая церковь на этом важнейшем месте в жизни торгового города была построена ещё в 1444 г., нынешняя — в 1521. Внушительный массив храма был в конце XVII столетия окружён галереями, в которых устроили приделы. В XVIII столетии была заменена четырёхскатной древняя восьмискатная кровля; тогда же появился современный, выполненный в барочных формах купол. Очевидно, к рубежу XVIII и XIX вв. относится паперть с резным крыльцом на столбах. Особенную прелесть этому храму придаёт стоящая немножко на отшибе стенообразная пятипролётная, устроенная на подвалах звонница, к сожалению, не сохранившее древнее щипцовое завершение над каждым из пролётов.

В 2000 г. на берегу Великой неподалёку от Успенской церкви была восстановлена часовня св. равноапостольной княгини Ольги. Одна из легенд рассказывает, что в 957 г., приняв святое крещение в Царьграде, Ольга вернулась в свои родные места. Проплывая на ладье по Великой, она вышла на берег в том месте, где стоит эта часовня, и увидела, как над противоположным берегом скрестились в одной точке три луча. Ольга восприняла это как знамение, и предрекла, что на этом месте будет построен великий город. А на том месте, где сошлись лучи, был заложен главный псковский храм — Троицкий собор. Место, где стояла Ольга, ещё в древности псковичи почитали; они установили там деревянный крест, а впоследствии и часовню. Рядом с часовней бил чудотворный источник, принесший исцелением многим больным и недужным.

В средние века вход иностранцам в Псковский кром был запрещён. Псковичи старались даже, чтобы они не переправлялись по возможности на правый берег Великой. Однако торговать с выходцами с запада было необходимо. Поэтому, на левом берегу Великой возникает Немецкий гостиный двор, в перестроенном виде сохранившийся до наших дней под именем дома Войнова. Располагается он чуть ниже по течению Великой от Ольгинской часовни, в центре небольшого сквера.

Напротив устья Псковы находилась в древности главная женская обитель Пскова — Иоанновский монастырь. До наших дней сохранился построенный в конце XII — начале XIII вв. в типично новгородском стиле из плинфы вперемешку с известняковой плитой собор св. Иоанна Предтечи. Основательницей монастыря стала тётка св. князя Довмонта-Тимофея княгиня Ефросинья Рогволодовна (в монашестве игуменья Евпраксия), жена правившего в Пскове и перешедшего на сторону немцев князя Ярослава Владимировича, вызванная для свидания с бывшем мужем в Ливонию, там предательски убитая 8 мая 1243 г. своим пасынком в городе Одемпе или Медвежья Голова и похороненная в основанной ею обители. Видимо, основав монастырь, Евпраксия надеялась отмолить грехи своего мужа. Ведь это именно он привёл в 1240 г. ливонцев во Псков, а потом, преследуемый св. Александром Невским, бежал в Ливонию и нашёл там себе новую жену… А Иоанновский собор превратился в усыпальницу псковских княгинь. Именно здесь нашла упокоение причисленная также к лику святых внучка св. Александра Невского княгиня Мария Дмитриевна, бывшая замужем за св. князем Довмонтом-Тимофеем Псковским, принявшая после его смерти постриг под именем Марфы и скончавшаяся в Иоанновской обители в 1300 г.

Трёхнефный шестистолпный храм вытянут с запада на восток. Южный и северный его фасады расчленены мощными лопатками на четыре части, перекрытые закомарами. Центральный световой барабан со шлемовидным куполом несколько смещён к востоку. В западной части храма, ближе к паперти вырастают ещё два барабана. Юго-восточная закомара несёт появившуюся в XVI в. небольшую двухпролётную звонничку. В XVII в. с запада была пристроена паперть-галерея. Были и другие пристройки, уничтоженные при реставрации в середине XX в. Среди них — придел, в котором покоился прах псковского вице-губернатора С.С. Фигнера — отца одного из героев Отечественной войны 1812 г., Александра Фигнера, возглавившего партизанский отряд, прославившийся под именем «Мстительного легиона» и погибшего на Эльбе 1 октября 1813 г.

Неподалёку от Иоанновского монастыря расположено древнее кладбище или «скудельница» (см. стр.…). Ныне его называют Мироносицким по построенной в 1546 г. церкви св. Жён Мироносиц. Прорывающийся вверх среди кладбищенских деревьев одноглавый храм в XIX в. был обнесён новыми галереями, в которых устроили приделы и крыльцо с папертью. Фасады мерно членятся вертикалями лопаток и дугами закомар. Верхняя часть трёх абсидных полукружий украшена псковским орнаментом-бегунком.

Вернувшись по Ольгинскому мосту в центр города, мы переправимся через Пскову и продолжим наше путешествие по Запсковью. За нынешним Советским (бывшим Троицким) мостом, на правом берегу Псковы, высится крупный объём построенной в 1462–1463 гг. одноглавой трёхабсидной церкви свв. бессеребренников Козьмы и Дамиана с Примостья. В 1507 г. в одном из помещений церкви взорвался пороховой запас; в результате храм пришлось капитально перестраивать. В это же время чуть к юго-западу строится звонница, массивное основание которой сохранилось до наших дней. В XVII в. были обновлены галереи Козьмодамиановской церкви, в них устроили приделы, а в следующем столетии к паперти в псковском стиле пристроили крыльцо. У въезда на территорию храма сохранились старинные каменные ворота с нишей для надвратной иконы.

Чуть выше по течению Псковы сохранилась построенная в 1496 г. церковь Богоявления с Запсковья или на Бродех с великолепной выстроенной в псковском стиле стенообразной четырёхпролётной звонницей. Однокупольный четырёхстолпный храм с восьмискатной кровлей окружён по периметру галереями, использовавшимися для устройства паперти и приделов.

Чуть дальше, у самых валов стены Окольного города, стоял когда-то мужской Гремяцкий монастырь. От него сохранился скромный кубик построенной в 1540 г. церковь свв. Козьмы и Дамиана с Гремячей горы. На тоненьком барабане возносится к небесам появившаяся после перестройки храма в XVII столетии луковка купола. С западной стороны пристроена невысокая паперть с двускатной крышей. Не дошли до нашего времени звонница и галерея с приделами, и, может быть, потому церквушка выглядит трогательно одинокой и полузаброшенной.

У подножия Гремячьей горы, на земле располагавшегося когда-то посреди Псковы, а ныне слившегося с материком островка стоит уникальный памятник средневековой промышленной архитектуры — построенное в XVII в. здание принадлежавшего Гремяцкому монастырю кожевенного завода. В располагавшихся на сохранившемся нижнем этаже заводского здания четырёх изолированных сводчатых палатах стояли громадные чаны, в которых вымачивались для дальнейшей обработки кожи. Воду для замачивания брали тут же, в реке. Производственный процесс продолжался в несохранившихся помещениях второго этажа. В XIX в. здание завода было использовано для оборудования полковой хлебопекарни. Характерны поднятые высоко над полом огромные окна, призванные организовать освещение в помещении, заставленном массивными чанами.

Рядом с церковью сохранилось здание Козьмодемьянской или Гремячей башни. Гремячей башню эту стали называть в незапамятные времена, после того как была разрушена одноименная башня, высившаяся на вершине Гремячей горы. Построена башня была по приказанию Василия III в 1525 г. Одновременно сооружена была перекрывавшая Пскову аркада новых каменных Верхних решёток, пришедшая на смену прежним деревянным заграждениям. 5-ярусная башня достигает 20 м в высоту и почти 15 м в основании. Ограждая Запсковье, стена Окольного города уходит к северо-западу, местами еле-еле прослеживаясь над уровнем земли. И только угадываются ныне места, где высились когда-то прочие боевые башни этой части города. Народное предание гласит, что где-то в глубоких подвалах Гремячей башни в окружении несметных сокровищ спит непробудным сном девица-красавица. А пробудит её от сна только герой, что сможет двенадцать дней и двенадцать ночей продержаться у таинственного изголовья, да исполнить все предначертанные обеты. Одно время герои-молодцы валом валили в подземелья, да всех выбрасывала оттуда неведомая сила. А со временем исчез с глаз людских и сам путь в погреба Гремячей башни. Основой для возникновения этой легенды послужило строительство подземного хода, который вёл от основания башни к Пскове и должен был использоваться для снабжения осаждённых водой в случае осады.

Близ центральной части этого участка стены, у несохранившейся Образской башни, стоит церковь Спаса Нерукотворного Образа с Жабьей Лавицы, построенная, видимо, в XVI в. Предшественница нынешнего храма, одноименная деревянная церковь была возведена в 1487 г. по обету, за один день. Галереи с приделами и папертью, а также крыльцо и звонница были пристроены к храму в XVII в.

Между церквями Козьмы и Дамиана с Примостья и Спаса Нерукотворного Образа, у изгиба древней улицы Званницы расположился ещё один храм — церковь св. пророка Ильи с Луга или Ильи Мокрого, как называют её в народе из-за былой заболоченности Запсковья. Когда-то здесь тоже был монастырь — мужской, Ильинский, позднее превращённый в девичий. Храм возведён в XVI в., в начале XVII разорён напиравшем на Псков Густавом II Адольфом, а в 1677 перестроен игуменьей Феодорой, восстановившей монастырь уже как женский. В 1888 г. над притвором возвели двухъярусную колокольню: восьмерик яруса звонов, увенчанный невысоким шпилем, опирается на вытянутый вверх параллелипипид базиса. Тогда же пристроили и низенькое вытянутое к Званнице крыльцо-коридор. На уровне колокольни расположено построенное по велению Феодоры зашитое ныне досками, а в прошлом открытое гульбище с двускатной крышей, опирающейся на фигурные столбики.

По другую сторону Званницы сохранился двор богатого псковского купца Трубинского. Лишённые деревянного верха остатки главного трубинского дома восходят, судя по всему, ко второй половине XVII в. С 1829 г. в палатах разместилась больница, а в начале XX в. — табачная фабрика. Рядом расположился памятник эпохи модерна — дом канатной фабрики Г. Ю. Мейера.

За перекрёстком, по правую сторону Званницы находится так называемый Мешок. Так прозвали удивлённые псковичи построенный на рубеже XVII и XVIII вв. дом купца Постникова, в котором впервые в истории Пскова жилой этаж расположился не в деревянной, а в каменной части дома. В середине XVIII столетия в доме разместилось комендантское управление с камерами для заключённых при нём, затем — воинские казармы и женская тюрьма.

Ближе к Варлаамовским воротам в стене Окольного города с правой стороны Званницы сохранились ещё две церкви. Первая из них — элегантная церковь Воскресения «со Стадища» с несимметрично расположенным, смещённым к северу крыльцом на пузатых столбиках и трёхпролётной стенообразной типично псковской звонницей. «Стадище» — это площадь Воскресенского девичьего монастыря, когда-то основанного близ городской стены. Из летописного сообщения о пожаре 1532 г. мы знаем, что церковь в это время ещё не была достроена. Южный придел с главкой, крыльцо и звонница появились, вероятно, в XVII в.

Соседний храм св. Варлаама Хутынского был построен ещё раньше, в 1495 г. Церковь была подстенной и располагалась рядом с названными в её честь Варлаамовскими крепостными воротами, укреплёнными при помощи захаба (см. стр. …). В 1615 г., во время шведской осады, в церкви укрывались псковичи, оборонявшие ворота от напиравших со стороны Снетогорского монастыря королевских войск. В конце XVII в. переделали на четырёхскатную старинную восьмискатную кровлю. Тогда же надстроили барабан, украсив его новую часть двумя рядами зелёных печных изразцов. В 1875 г. обновили галереи, пристроив к старинному притвору новое крыльцо и обустроив на юго-западе придел.

Рядом, на берегу Великой стоит Варлаамовская Наугольная башня. В этом месте стена Окольного города, достигнув реки, сворачивала на юг, к устью Псковы. В октябре 1615 г. на Варлаамовскую башню была направлена вся мощь армии Густава II Адольфа. Артиллерийским огнём башня была разрушена и на какое-то время захвачена шведами. Однако псковичи собрались с силами и отбросили врага от стен Окольного города. Шведский король вынужден был отступить в Прибалтику и согласиться на продолжение мирных переговоров с московским правительством, закончившихся подписанием Столбовского мира в 1617 г.

Если продолжить путь вниз по течению Великой, вдоль её правого берега, то через пару километров, на окраине города, возле нового моста, названного в честь св. кн. Александра Невского, можно познакомиться с ещё одним замечательным памятником псковской архитектуры XV в. — церковью свв. ап. Петра и Павла «на Брезе». С древних времён тут находился пригородный Петропавловский Сироткин монастырь. На этом месте в 1299 г. произошло одно из самых прославленных сражений с участием св. Тимофея-Довмонта. Орденские немцы в очередной раз подошли к стенам Пскова, а отличавшийся горячим нравом Довмонт «не стерпе дождати муж своих большея рати и выеха малою дружиною… Помощью Святые Троица и святаго Петра и Павла на брезе удари на них; и бысть сеча зла, яко же николи не бывало у Пскова, и раниша самого [ку]мендеря по голове, а вельневицы [т. е. ливонцев] изъимове посла к великому князю Андрееви, а прочим вскоре повергъша оружиа и устремишаяся на бег, страхом грозы храборства Довмонтова и муж его псковичь».

К построенному в конце XV столетия одноглавому бесстолпному храму в XVII в. была пристроена трапезная, соединившая храм с обращённой в сторону реки звонницей. В верхнем этаже трапезной была устроена в 1669 г. келья для Псковского архиепископа Арсения (1665–1683), в 1683 г. поселившегося в Сироткином монастыре на покое. В начале XIX в. пролёты звонницы заложили и надстроили над ними колокольню в духе несколько грубоватого классицизма.

К северу от Петропавловской церкви, неподалёку от Гдовского шоссе, на Сокольей горе или Сокольнице был открыт один из самых грандиозных памятников, сооружённых в нашей стране за последние годы — монумент, посвящённый св. кн. Александру Невскому и Ледовому побоищу. Сначала предполагалось соорудить памятник на месте Ледового побоища (1242 г.), однако место, где произошла знаменитая битва, до сих пор не удалось определить со стопроцентной достоверностью. Да и далековато добираться до него от Пскова. Поэтому, для размещения памятника выбрали живописный холм, расположенный к северо-западу от Пскова, неподалёку от Снетогорского монастыря. Создан монумент архитектором П. Бутенко и скульпторами А. Козловским, И. Козловским и Р. Кирилловой в 1993 г. На вершину горы водрузили тридцатиметровую бронзовую композицию весом в 163 тонны. В центре — сидит на боевом коне облачённый в доспехи князь. А вокруг него сгрудились воины и дружинники — представители всех сословий средневекового русского общества.

С Сокольей горы открывается вид на расположенный по соседству на крутом мысу, вдающемся в русло Великой, Снетогорский монастырь. Монастырь расположен на сложенной из выходов известняка нависающей над рекой Снятной горе. Ну а гора названа в честь снетка — маленькой рыбки, заходящей по весне на нерест в Великую и во множестве вылавливавшейся в это время псковскими рыбаками.

Это место на подходе к Пскову по водному пути, ведущему из Псковско-Чудского озера, издавна считалось священным. У подножия горы находилась в дохристианские времена Перынь — капище Перуна, затем — Перынский монастырь.

Время основания Снетогорского монастыря теряется в глубине веков. Впервые упомянут он в летописях под 1299 г. Тогда орденские немцы разорили его вместе с Мирожским монастырём, а настоятелей предали казни. Но уже через десять лет, к 1310 г., монастырь расцветает. Возводится сохранившийся до наших дней каменный собор Рождества Богородицы, прототипом для которого послужил собор Мирожского монастыря. Однако при строительстве Рождественского собора не использована плинфа, весь он сложен из местной известняковой плиты, как бы вырастая из взметнувшегося над рекой утёса. Стройнее и выше барабан единственной главы, надстроенный после того, как в 1492 г. в купол попала молния. В XV в. создаётся, а в XVI и XVIII вв. последовательно перестраивается обширный притвор с двумя приделами, соединённый со старым храмом при помощи прорубленных в его западной стене арок. Собор расписан вскоре после постройки, предположительно — в 1313 г., однако сейчас познакомиться с фресками непросто, потому что после передачи монастыря верующим храм был закрыт на затянувшуюся реставрацию.

Службы идут в трапезной Николаевской церкви, построенной в 1518–1519 гг. В XVII в. появились Святые ворота со сторожкой привратника. Полуоплывшие руины остались от возведённой в XVII–XVIII столетиях знаменитой монастырской столпообразной колокольни с храмом Вознесения «под колоколы» при ней.

Снетогорский монастырь был главным пригородным монастырём древнего Пскова. Именно здесь останавливались вплоть до образования самостоятельной Псковской епархии Новгородские владыки, ежегодно посещавшие подведомственный им в церковном отношении Псков в те годы, когда отношения псковичей с их архиепископом были непростыми. Здесь принимали предсмертный постриг псковские князья. Здесь в 1472 г. останавливалась София Палеолог, направлявшаяся в Москву, чтобы вступить в брак с великим князем Иваном III. Здесь находилась ставка Густава II Адольфа во время шведской осады Пскова в 1615 г. В дореволюционные времена монастырь был мужским. Сейчас восстанавливается как женский. Уже возрождён монастырский сад, славящийся зарослями войлочной вишни. На монастырских дорожках мелькают куколи и клобуки насельниц, подобно бескозыркам матросов на палубе корабля, прямым курсом идущего через бурные воды современности.

Изборск.

Древнейший из летописных городов Псковской земли, Изборск связан с упоминанием о легендарном Труворе, сопровождавшем своего брата Рюрика и ставшем с 862/863 г. Изборским князем. «Еще бо граду Пскову не суще, но бяше тогда начальный град во всей стране той завомый Избореск»,— сообщает летописец.

В первые века своего существования Изборск и Псков были городами-соперниками, претендовавшими на первенствующую роль среди поселений кривичей. Вода в реках стояла в те годы выше, и оба города оказывались лежащими на водных торговых путях. Однако уже через пару сотен лет суда перестали заходить в Городищенское озеро, и Изборск утерял роль торгового центра, превращаясь постепенно в один из пригородов набиравшего силу Пскова.

Древнейшая изборская крепость находилась в те годы в месте, получившем впоследствии наименование Труворова городища, на крутом треугольном мысу, образовавшемся там, где впадал в Городищенское озеро бежавший по дну глубокого оврага почти пересохший ныне ручей. Частокол древней крепости поднялся на высоту 40 м от уровня Городищенского озера.

Дорога на городище от новой крепости ведёт краем долины мимо прославленных исцелениями Словенских ключей, развалин водяной мельницы и старинного кладбища, на краю которого высится громадный каменный крест, по традиции ошибочно называемый Труворовым и связанный, быть может, с одним из братских захоронений воинов, защищавших крепость от орденских немцев, литовцев или поляков. Промытая водой в каменной толще долина сложена из то и дело выходящего на поверхность пористого известнякового туфа, на сколах которого внимательный взгляд любителя природы заприметит окаменелые следы доисторической фауны и флоры. Вокруг разрослись кусты обильно плодоносящей колючей ежевики. На Городищенском озере, как и в старые времена, останавливаются на пролёте лебеди. На поросшем черёмухой склоне у самых Словенских ключей возродился недавно древний языческий обычай: в надежде на исцеление паломники привязывают цветные ленточки к веткам склонившегося над родником куста. А наверху, над обрывом нашли себе приют парапланеристы, удлинённые, раскрашенные во все цвета радуги парашюты которых ловят ветер у края долины.

Как главным храмом и символом Новгородской земли была с древних времён святая София, Пскова — святая Троица, так в Изборске со времён появления на Руси христианства почитали святого Николая Чудотворца. Единственное сооружение, сохранившееся до нашего времени на Труворовом городище, это построенная в XVI–XVII вв. на месте более древнего храма Никольская церковь. Её скромный одноглавый объем с тонким карандашиком барабана и почти незаметной глазу луковицей купола издалека привлекают внимание путешественников. Чуть позднее, видимо, была пристроена трапезная с двускатной крышей, трёхарочной псковской звонницей и несимметрично расположенной аркой главного портала. С городища открывается вид на северную часть долины, где расположился основанный в XV в. монахом Онуфрием Мальский монастырь.

В 1240 г. шедшие на Псков немецкие рыцари из Ливонского ордена захватили Изборск. Через два года псковичи и новгородцы под руководством святого князя Александра Невского освободили город, однако старая крепость так до конца, видимо, и не была восстановлена. Город рос, и место для новой крепости выбрали на располагавшейся неподалеку от городища Жеравьей горе. Здесь в 1303 г. и возводятся сохранившиеся в основном до нашего времени белокаменные стены Изборской крепости. В те времена была построена всего одна крепостная башня, игравшая роль дозорной. Из-за характерной формы её называют Луковкой. В отличие от более поздних башен, выступающих за линию боевой стены и предназначенных для ведения огневого боя, Луковка построена несколько внутри и могла использоваться в качестве последнего убежища наподобие западно-европейских донжонов. В наши дни Луковку подреставрировали и устроили на её вершине смотровую площадку, с которой открывается вид на крепость и на долину.

В 1323 г. немцы вновь обращаются против псковских земель, но, убедившись в неприступности новой Изборской крепости, обходят её и направляются против Пскова. Вдогонку им со своей дружиной выступает изборский князь Евстафий, сумевший разбить немецкое войско на берегу реки Великой. В 1330 г. крепость заново обстраивается под руководством псковского посадника воеводы Шелоги. Немцы безуспешно осаждают Изборскую крепость в 1341, 1349, 1367, 1368 и 1369 гг. В это время союзниками псковичей и изборян в их борьбе с орденскими немцами становятся литовские князья. Литовское войско под командованием великого князя Ольгерда Гедиминовича защищает Псков, а в Изборске укрепился отряд, возглавлявшийся князем Юрием Витовтовичем, погибшем в 1349 г. в одном из сражений под стенами крепости. В это время находившийся среди осаждавших крепость рыцарей немецкий поэт Пётр Зухенвирт называет Изборск «Железным городом».

Учитывая неослабевающую роль Изборска для обороны всей псковской земли, в конце XIV в. крепость вновь перестраивается с учётом появления артиллерии. Под огневой бой возводятся пять вынесенных за линию боевой стены башен. Четыре из них обращены на запад и прикрывают самую уязвимую — приступную стену крепости, ориентированную к тому же в сторону наиболее вероятного появления противника.

С севера и с юга в крепость вели двое крепостных ворот, усиленных мощными захабами. Изборские захабы не похожи на коленчатые захабы Никольских ворот в Печорах или Воротной башни в Ладожской крепости. Отличаются они и от направленного внутрь цитадели захаба у Троицких ворот Псковского крома. Изборский захаб — это укреплённый дополнительно внешней стеной взъезд, ведущий к крепостным воротам. Главными из этих ворот были южные — Никольские, или Георгиевские, ворота. Никольский захаб начинался у юго-западной башни Темнушки и мимо небольшой, дополнительной не сохранившейся до нашего времени Плоской башни вёл к внутренним воротам с возвышавшейся над ними мощной Колокольной башней. На ней когда-то действительно устроена была звонничка, или колокольня, на которой висел колокол, игравший роль сполошного, т. е. звонившего в случае приближения к крепости врага, при пожаре и в других нештатных ситуациях. Служила колокольня и расположенному по другую сторону ворот Никольскому крепостному собору, впервые упомянутому в летописи еще под 1341 г. и встречавшему всех входивших в крепость. Расположение храма — не в центре крепости, а возле одного из входов в неё — очень необычно. Фасады небольшого одноглавого собора со шлемовидным куполом расчленены лопатками, а барабан украшен типичным псковским орнаментом. С юга к собору пристроен Спасо-Преображенский придел, а на западной стороне в XIX в. появилась невысокая двухъярусная колокольня, пришедшая на смену обветшавшей звоннице на Колокольной башне. Рассказывают, что в стену башни был замурован предатель-юноша, однажды решивший открыть Никольские ворота осадившим крепость врагам. Когда враг был разбит, участь изменника решена была на общем собрании всех горожан… Когда через несколько сотен лет в башне затеяли ремонт, замурованный скелет случайно нашли… Рядом с Колокольной башней в крепостной стене был устроен тайник — потайной выход, которым осаждённые могли пользоваться во время осады, чтобы набрать воды или отправить за помощью гонца.

В XVI в., после вхождения Пскова в состав Московского государства, в крепости была построена еще одна деревянная церковь, в своем названии закрепившая идею единения Псковских и Московских земель и посвящённая св. Никандру Псковскому и св. Сергию Радонежскому. Деревянная церковь сгорела, а каменный храм с таким же именем возвели в 1611 г. уже вне крепости, к югу от крепостной стены. В XVIII в. церковь была перестроена, появилась деревянная паперть, связавшая древнюю трапезную с небольшой стройной двухпролётной звонницей. И церковь, и трапезная перекрыты двускатной кровлей и обнесены невысокой оградой, за которой вырастают кресты старинного погоста. Теперь здание церкви музеефицировано, в нём демонстрируются провинциального письма иконостас и выставка, посвящённая «древним камням Изборской земли».

Расположенная чуть к юго-востоку церковь Рождества Пресвятой Богородицы чаще всего встречает посетителей большим замком. Церковь эта была построена в XVI столетии и входила когда-то в состав Рождественского девичьего монастыря. Рассказывают легенду о том, как в 1575 г., возвращаясь из Печор, в монастыре этом останавливался Иван Грозный и повелел в память о своём пребывании отлить для монастыря два колокола, хранившихся с тех пор при Рождественском храме.

Северный въезд в крепость прикрывала Талавская башня. В отличие от других башен Изборской крепости башня эта в плане не круглая, а прямоугольная. В 1931 г. по соседству с крепостью у самой Талавской башни по проекту архитектора А. И. Владовского была построена часовня в честь Корсунской иконы Божьей Матери. 27 марта 1657 г. Изборск в очередной раз осадили вторгшиеся из Ливонии шведы. Был разорён и сожжён посад. Жившая на посаде вдова по имени Евдокия сумела унести под защиту крепостных стен только хранившийся у неё дома образ Богородицы. Когда вместе с крестным ходом внесла она икону в крепость, Богородица вдруг заплакала. Икону поместили в Никольском соборе и служили перед ней молебны в течение сорока дней. И шведы не смогли захватить Изборск. В благодарность Богородице псковский владыка Макарий повелел забрать икону в Псков, украсить её великолепным окладом и возвратить назад, в изборский Никольский собор. Там и хранилась она, пока не была украдена в наши уже дни, в 1982 г. Икону вывезли из России, и следы её затерялись. Однако чудотворный список с этого образа и сейчас можно видеть в Никольском соборе. А в воспоминание о чуде был установлен праздник Владычице ради «честнаго Ея знамения». Память Корсунской (Шпилевской) Изборской иконы Божьей матери совершается 22 октября.

В дополнение к угловой северо-западной Талавской башне, западную стену крепости защищают Вышка, Рябиновка и Темнушка. Вышка была самой мощной и высокой из башен, её высота и сейчас достигает 19 м. Сменив Луковку на боевом посту, она в течение столетий служила сторожевой или дозорной башней, предупреждая изборян о том, что движется с запада враг. С внешней стороны Вышка украшена выложенными из известняка крестами и орнаментом-бегунком. В XIV–XV вв. немцам так и не удалось захватить Изборск. Пал он только во время Ливонской войны под ударами Стефана Батория и был возвращён России по мирному договору 16/I-1582 г., подписанному близ Пскова в Запольском Яме. В это время возрастает значение построенного на самой границе Печорского монастыря-крепости, к которому и переходит во многом та роль по защите порубежных земель, которую играл до сих пор Изборск.

В окрестностях Изборска и Печор, как и в прилегающих районах соседней Эстонии, обитают представители небольшой угоро-финской народности сето. По языку они занимают промежуточное положение между финнами и эстонцами, а по вероисповеданию сето, в отличие от финнов и эстонцев, православные. Бережно и любовно хранят сето национальные особенности своей культуры. В деревеньке Сигово неподалёку от Изборска находится филиал Изборского музея-заповедника — усадьба народности сето.

Напоследок, несколько слов о часовнях, построенных в Изборске вдоль древнего Печорского тракта. Деревянная часовня свв. Флора и Лавра срублена в XVIII в. в память об осаде, которую вели ливонцы в 1480 г. Тогда на помощь жителям Изборска пришёл из Москвы с войском князь Андрей Ноготь, отбросил рыцарей из-под стен крепости, разбил на Чудском озере и возвратился в Москву. Бернгард, магистр Ливонского озера, узнав об этом поражении, решил отомстить и сам с огромным войском в августе месяце осадил Изборск. Не смог взять город, пошёл к Пскову и оттуда уже был отброшен восвояси. На месте битвы с ливонцами жители Изборска поставили крест, над которым впоследствии возвели часовню.

В XVIII же веке построена и расположенная примерно на полпути между новой крепостью и Труворовым городищем сложенная из известняковой плиты и перекрытая двухскатной кровлей Троицкая часовня. Другая, Ильинская часовня (в народе её называют часовней Ильи Мокрого) построена монахами уже в XIX столетии у самого Печорского тракта в том месте, где бьёт из-под земли ключ, дающий начало впадающему в речку Сходницу Барскому ручью.

Печоры.

Живописный городок, расположенный на самой границе между Псковской областью и Эстонией, прославился благодаря основанному в XV столетии пещерному монастырю с его святынями, подвижниками, архитектурными сооружениями, историческими памятниками и уникальными пещерами, в которых уже многие столетия покоятся мощи монахов и монастырских благотворителей.

Рассказывают, что в конце XIV столетия изборский зверолов по имени Селиша со товарищи отправился за пушным зверем к самой границе. Проходя мимо глубокого оврага, по которому протекал Каменецкий ручей, называвшийся также Белой речкой, они услышали раздававшееся из-под земли пение, которое показалось им подобным ангельскому. Но как ни искали, не могли понять, откуда оно исходит.

Через несколько лет, в 1392 г. оказался в тех краях дровосек Иван Дементьев, поселившийся на берегу речки Пачковки и ставший хозяйствовать в соседних лесах. Однажды срубил он росшее на краю оврага дерево, и оно, падая, задело за старую ель и вывернуло её из земли с корнями. При этом открылся вход в скрытую от глаз людских пещеру, над которым виднелась надпись: «Пещера Богом зданная». В самой пещере не было никого, однако были заметны следы пребывания людей. Быть может, первыми обитателями пещеры стали беженцы из разорённого татарами Киево-Печёрского монастыря; быть может, бежавшие от притеснения латинян православные жители Юрьева. И это их пение поразило за несколько лет до того изборских звероловов. Впоследствии в одном из углов пещеры были обнаружены нетленные мощи. Они принадлежали старцу, которого под именем св. Марка стали почитать первым жителем и основателем Псково-Печёрского монастыря.

Через несколько лет в пещере появились новые поселенцы… Первым пострижеником нового пещерного монастыря стал Юрьевский священник отец Иоанн Шестник. В это время в старинном русском городе Юрьеве, основанном Ярославом Мудрым в XI столетии и названном им в честь своего небесного покровителя св. Георгия (Юрия) Победоносца, начались гонения на православных христиан. Город был захвачен немецкими крестоносцами в 1224 г. При этом погиб доблестно сражавшийся Юрьевский князь Вячеслав, или Вячко, как звали его в народе. Однако в захваченном ливонцами городе продолжала существовать большая православная община. В XV столетии католическое давление на юрьевских православных христиан возросло. Немецкие крестоносцы не довольствовались уже обращением в христианство по западному обряду язычников-эстов. Христиане восточного обряда были им тоже не по нутру. Не согласившихся перейти в католицизм ждала расправа. 8 января 1472 г. настоятель юрьевской православной церкви св. Николая Чудотворца отец Исидор, а с ним 72 вернейших прихожанина были сброшены под лед речки Омовжи (Эмбах, или Эмайыги). Весной тела их были обретены нетленными. С тех пор Исидор Юрьевский стал считаться покровителем всех православных эстонцев и был причислен к лику святых в конце XIX столетия.

А в это время другой юрьевский священник — отец Иоанн отлучился вместе с семьёй по какой-то надобности в Псков. Узнав о трагедии в Юрьеве, на родину он решил уже не возвращаться и обосновался летом 1472 г. на самой границе с Ливонией в обжитой преподобным Марком пещере. 15 августа 1473 г. архиепископ Феофил освящает в пещере церковь во имя Успения Пресвятой Богородицы, которая с изменениями и перестройками сохранилась до наших дней и является истинным сердцем Псково-Печерского монастыря.

Вскоре жена отца Иоанна умирает, перед смертью приняв монашество с именем Васса. Теперь монахом мог стать и вдовый священник, и он постригается под именем Ионы. И вот эти трое — свв. Марк, Васса и Иона — стали считаться основателями и небесными покровителями Псково-Печерского монастыря.

Отец Иона скончался в 1480 г., и на посту монастырского настоятеля его сменил инок Мисаил, при котором на горе над оврагом была построена деревянная церковь свв. Антония и Феодосия Киево-Печёрских, вскоре сожжённая подступившими ливонцами. Монастырь находился у самой границы и подвергался нападениям постоянно.

Положение изменилось только после присоединения Пскова к Московскому государству в 1510 г. От имени великого князя Московского Псковским краем управлять стали два человека: наместник, назначавшийся обычно из числа находившихся на службе у московского государя князей, и дьяк — государственный чиновник, фактически руководивший действиями местной администрации.

При Василии III дьяком служил в Пскове Мисюрь (Михаил) Мунехин. Со всем тщанием отнесся он к труднейшей задаче по защите вновь приобретённых Москвой земель. В этой связи его внимание привлекло «убогое место, незнаемо ни ким же, под Немецким рубежем, 40 верст от Пскова … Печерский монастырь, Вифляндская пещера». И Мунехин решает превратить эту заштатную пустынь в мощную крепость на границе с Ливонией. В 1519 г. он приезжает в монастырь, переселяет сюда из Москвы отряд стрельцов и начинает подготовительные работы по строительству крепости.

Печёрская крепость была построена в 1558–1565 гг. по образцу крепостей, предназначенных для ведения огневого боя. Главным отличием Печёрской крепости от других подобных крепостей стало то, что через самый её центр протекает Каменецкий ручей. В местах пересечения ручья и крепостных стен были построены самые высокие боевые башни — так называемые башни у Верхних и Нижних решёток. При помощи опускавшихся решёток, как и в Пскове, в случае нужды можно было перекрыть течение ручья. От его русла стены круто поднимаются по склонам оврага, в результате на территории монастыря образовались три зоны: долина ручья, застроенная главными монастырскими храмами и сооружениями, и две расположенные друг напротив друга горки.

Одновременно со стенами каменными монастырь приобретал и крепость духовную. В 1521 г. псковский иконописец Алексей Малый написал образ Успения Богоматери в житии, ставший храмовой иконой и святыней Псково-Печёрского монастыря. В 1522 г. в Печорах появился монах, которому суждено было стать самым прославленным настоятелем этой обители. Св. Корнилий управлял монастырем с 1529 по 1570 г. При нём обустраивается и налаживается монастырская жизнь, в монастыре появляется библиотека. Корнилий ведёт проповедь православия среди представителей обитавшего по соседству с монастырём народа сето, переписывается с другом Ивана Грозного, одним из образованнейших людей своего времени князем Андреем Курбским. Из дома князя Андрея происходил известнейший из учеников отца Корнилия — инок Вассиан Муромцев, вместе со своим учителем ставший автором замечательного труда, посвященного истории Псковского края — Псковской третьей летописи. Андрей Курбский нередко бывает в монастыре и, вероятно, является одним из его вкладчиков.

Однако дружба с князем Андреем обернулась во вред игумену Корнилию, когда князь, ужаснувшись преступлениями Ивана Грозного, бежит в Литву. Едва ли не первый политический диссидент и эмигрант в нашей истории, он не только изменяет своему Государю, но и вынужден принимать участие в литовских набегах на Россию. Лишь одного никогда не позволял себе Курбский — во время своих набегов ни разу не разорил он ни одной православной церкви.

А Иван Грозный недругов своих не забывал. Поначалу отнёсся он к монастырю и его настоятелю с большим пиететом. В 1547 г. царь пожаловал игумена Корнилия деревнями, а в 1559 освободил всех живущих в монастырских владениях от светского суда. Однако всех друзей изменника Курбского ждала расправа. Во время своего появления в Пскове в 1570 г. Грозный вспомнил про игумена Корнилия и вызвал его вместе с Вассианом Муромцевым пред свои очи. Оба они приняли участие в торжественном богослужении в Троицком соборе, а потом были арестованы и умерщвлены, а тела их, раздавленные между двумя камнями или какими-то чудовищными пыточными орудиями, были доставлены в монастырь.

Впрочем, легенда говорит иное. Якобы, сам Грозный царь явился в Печёрский монастырь и поразил встречавшего его у Никольской башни Корнилия своим посохом (в другом варианте легенды отсёк ему голову). И тут же, устыдившись, на своих руках понёс тело игумена от Никольских ворот вниз — к Успенскому собору. Другой вариант легенды гласит, что Корнилий поднял свою отсечённую голову и с ней в руках шёл за объятым ужасом царём. С тех пор вымощенная булыжником дорожка, сбегающая по склону оврага от главных проездных ворот к самому центру монастыря, носит название Кровавого пути. А коленчатый захаб, расположенный под Никольской надвратной башней, украшен изображением Христа, Богородицы и святых, среди которых почётное место занял невинно убиенный Корнилий, узнать которого легко можно по кроваво-красному игуменскому посоху. Св. Корнилию посвящён и один из приделов, устроенный в расположенном над воротами Никольском храме. Ну а святые мощи этого самого, пожалуй, знаменитого Печёрского настоятеля почивают с тех пор в пещерном Успенском храме, неизменно привлекая благоговейное внимание молящихся. Возле раки святого сидит в безмолвной молитве древний старец-схимник в чёрном одеянии с изображением черепа и костей. И невольно ощущаешь, что всякий монастырь есть подобие рая на земле, место, где встречаются наш мир и мир иной, таинственный, загробный, посмертный…

Первое боевое крещение монастырским стенам довелось пережить в 1581 г. К концу шла Ливонская война. В прошлом остались успехи Ивана Грозного в Прибалтике. Трансильванский воевода и выборный король Речи Посполитой Стефан Баторий осадил Псков. Оставлять у себя в тылу укреплённую Печёрскую крепость он опасался, тем более что печёрские стрельцы то и дело разоряли обозы с награбленным добром, направлявшиеся через Ливонию в Польшу. И тогда король отправил для взятия крепости кавалерийский отряд полковника Фаренсбаха.

Пал южный сосед Печёр Изборск. Однако выстроенные Мисюрем Мунехиным и игуменом Корнилием монастырские стены оказались непреодолимой преградой для поляков. Еще не раз нападали польские и шведские отряды на Печёры в конце XVI — начале XVII в. И только один раз, в 1592 г., шведам неожиданно, с наскока, удалось захватить монастырь, но уже на следующий день они были вытеснены из крепости опомнившимися стрельцами. В 1611 г. монастырь безуспешно осаждает польский авантюрист пан Лисовский. В 1615 г. крепость оказалась не по зубам войску шведского короля Густава II Адольфа.

В последний раз участие в боевых действиях Печёрская крепость приняла в ходе Северной войны. На следующий год после поражения под Нарвой в 1700 г. здесь появляется Пётр I и повелевает вырыть вдоль монастырских стен ров, а угловые башни усилить бастионами, остатки которых и сейчас можно видеть перед Петровской и Тайловской башнями. Петру понравилось живописное расположение монастыря, он любил в нем останавливаться. Легенда рассказывает, что специально для него построена была на вершине горы беседка, в которой царь мог, нарушая монастырский устав, курить свою любимую голландскую трубку.

В 1701 из Печёр выступает отряд под командованием М. Б. Шереметева и уничтожает под Ряпино шведский отряд фон Розена. А после того, как разбит был и отряд под командованием Шлиппенбаха, Пётр решается перенести боевые действия в Ингерманландию. Осенью 1702 г. пал Нотебург, а весной 1703 г. был уничтожен Ниеншанц. Воспользовавшись отходом основной массы русских войск к востоку, в феврале 1703 г. нападение на Печёрскую крепость предпринимает шведский комендант Дерпта полковник Скитте. С двумя тысячами войска он осаждает печёрский гарнизон Ивана Назимова, обстреливает башни из пушек и даже выламывает железные крепостные ворота. Однако петровские бастионы сослужили свою службу. Установленные на них орудия расстроили ряды неприятеля, и шведы вынуждены были отступить. А уже в следующем, 1704 г., Российские войска занимают Нарву и Дерпт, и граница отодвигается от Печёр на запад вплоть до начала XX столетия.

Зимой 1730 г. через монастырь из Митавы в сопровождении князя Василия Львовича Долгорукова на коронацию в Москву проследовала племянница Петра курляндская герцогиня Анна Иоанновна. Выехала она из Прибалтики в коляске, но чем ближе была Россия, тем более заснеженным становился путь. Пришлось продолжать дорогу в санях, а коляска императрицы так и осталась навсегда в монастыре.

В начале XIX столетия монастырь вновь готовился к войне. В 1812 г. в Россию вторглась Великая армия Наполеона. После захвата Полоцка французы планировали одновременно развернуть наступление в направлении Москвы и Санкт-Петербурга. Под ударами противника армии Багратиона и Барклая де Толли отступали к Смоленску. Дорогу на Псков и Санкт-Петербург защищал корпус князя П. Х. Витгенштейна. В сражении при Клястицах он сумел нанести поражение маршалу Удино, герцогу Реджио. Таким образом, наполеоновское наступление на Псков и Петербург было сорвано. В память о мужестве солдат и ополченцев Витгенштейна в 1827 г. по проекту архитектора Л. И. Руска в Псково-Печёрском монастыре был возведён в стиле позднего классицизма или ампира Михайло-Архангельский собор, в котором установлены доски с именами офицеров корпуса Витгенштейна. В отличие от большинства храмов Печёрской обители, собор возведён не в долине оврага, а на расположенной в северо-западной части монастыря горке и буквально встроен в крепостную стену на месте разрушенной во время одной из осад боевой башни Брусовки. В течение дня собор закрыт для туристов, однако к пяти часам пополудни он открывается для вечернего богослужения и способен поразить своей созданной в классическом духе отделкой, великолепной акустикой и святынями, почётное место среди которых занимает десница покровительницы российских студентов св. Татьяны.

Посредством крытых лестниц-галерей Михайло-Архангельский собор соединяется с расположенным у подножия склона построенным в 1883 г. деревянным двухэтажным Настоятельским корпусом.

В XX столетии судьба Псково-Печёрского монастыря сложилась намного удачнее, чем судьбы большинства других российских монастырей. По мирному договору 2 февраля 1920 г. между советской Россией и Эстонией, заключённому в бывшем российском Юрьеве (нынешнем Тарту), Печёрский уезд вошёл в состав Эстонской республики. Печёры были переименованы в Петсери, а монастырь остался центром российской культуры и православия на порубежной земле.

А теперь несколько слов о достопримечательностях Печёр.

Уже на въезде в город со стороны Изборска бросается в глаза здание современного храма, построенного, тем не менее, в соответствии с традициями псковской архитектуры. Это двухэтажная церковь, построенная к 2000-летию Рождества Христова. В честь Рождества освящён престол в верхнем храме, а нижний посвящён памяти св. Новомучеников Российских. Неподалёку от церкви, по другую сторону Заводской улицы, возле громадного реликтового валуна когда-то была срублена деревянная Пальцевская часовня в честь св. Параскевы Пятницы, построенная, по легенде, на том месте, где 13 февраля 1703 г. в ходе Северной войны столкнулся со шведами из отряда полковника Скитте передовой отряд Печёрского гарнизона. Часовня ветшала, и в начале XX в. крестьянин Молохов сложил на том же месте из известняковых блоков новую, перекрытую четырёхскатной крышей, из перекрестья которой вырастает позолоченная маковка с крестом.

Дорога к центру Печёр заворачивает налево и спускается в долину речки Пачковки. На берегу реки стоит другая мемориальная часовня, срубленная из дерева и обшитая тёсом, своей двускатной крышей напоминающая баньку или амбарчик. И только благодаря маковке с простым металлическим крестом угадывается культовый характер сооружения. На этом месте 29 октября 1581 г. передовой отряд печёрских стрельцов вступил в неравную схватку с отправленным Стефаном Баторием для взятия монастырской крепости отрядом полковника Фаренсбаха. Здесь погибло 80 стрельцов, а место, где они сражались и были похоронены, отмечено часовней св. Николая Чудотворца.

Выше по течению Пачковки, у перегораживающей её небольшой плотины поставлена часовня в честь свв. апостолов Петра и Павла, а на впадающем неподалёку от этого места в Пачковку Каменецком ручье, в самом конце Ивановской улицы — сложенная в 1890 г. из булыжного камня часовня св. Иоанна Крестителя. Часовня поставлена над родником, воды которого считаются более целебными, чем даже воды источника в самом монастыре, и помогают излечиться одержимым нечистыми духами. По легенде, когда-то находилась на этом месте церковь, которую задумали во время одного из набегов на монастырь разорить враги. Но когда пришли они, чтобы исполнить задуманное, оказалось, что за ночь церковь ушла в землю, а на её месте забил источник.

За мостом через Пачковку с правой стороны тянется старинное, поросшее лесом кладбище, а за ним начинается уже старый город. Над кладбищем нависает построенное в 1870 г. в форме загородной усадьбы деревянное здание богадельни, а несколько исторических зданий выходят фасадами на дорогу. С правой стороны по ходу движения — особняк Стрембитского, двухэтажный, каменный, выполненный в 1905 г. в традициях модерна архитектором В. А. Воротиловым дом с угловой башенкой, под которой в течение многих лет снимал квартиру писатель Виктор Муйжель (1880–1924) и построенный в начале XX века, быть может, по проекту самого Л. Н. Бенуа одноэтажный с мезонином колоритный деревянный дом Златинского. Напротив, по другую сторону Псковской улицы, привлекает внимание покрашенный в голубой цвет двухэтажный, с башенкой-бельведером, деревянный дом лесопромышленника Т. Г. Русакова, построенный в 1932–1934 гг. по проекту самого хозяина.

Граница с Эстонией проходит буквально по окраине Печёр. Пространство между Псковской улицей и границей застраивалось преимущественно в 20–30 годы XX в., когда город Петсери оказался на территории Эстонской республики. К этому времени относится выстроенная в 1923–1926 гг. из местного тёмно-красного кирпича кирха св. Петра, увенчанная восьмигранным шпилем башня которой возвышается над соседними одно-двухэтажными зданиями. В расположенный напротив, через дорогу, особняк переехал недавно молитвенный дом Евангельских христиан-баптистов. Неподалёку расположены напоминающее небольшой театр построенное в 1926–1928 гг. по проекту архитектора Крюммера здание эстонской народной дружины «Малев», здание Эстонского банка (архитектор Адофф, 1929–1930) и множество особнячков, создающих неповторимый колорит этой части города.

Псковская улица упирается в здание возвышающейся посреди Торговой (нынешней Октябрьской) площади построенной в 1903 г. водонапорной башни. По соседству, неподалёку от монастырских стен когда-то кипел городской торг. Как наследство от древнего торга — здание Гостиного двора, или торговых рядов, сооружённое из местного известняка на рубеже XIX и XX вв. К северо-западу расположена вторая из двух центральных городских площадей — нынешняя площадь Победы, вокруг которой компактно разместились здания городской гостиницы, почты, пожарной части, автовокзал и книжный магазин. Ну а чтобы подъехать к монастырю, надо, минуя площадь Победы, свернуть на Рижскую улицу, а с неё на небольшой, совсем почти деревенский проезд, гордо именуемый улицей Мира, в конце которой золотым сиянием всех подъезжающих приветствует купол Михайло-Архангельского собора. Возле монастырской стены свернём влево, и вот уже перед нами Петровская башня со Святыми воротами и кресты храмов.

На секунду помедлим заходить в монастырь и осмотримся на площади перед монастырскими воротами. Северо-восточную часть площади занимают два храма и небольшая часовня между ними. Высокий белокаменный храм, посвящённый Сорока святым Мученикам Севастийским, ведёт своё происхождение от скромной деревянной церквушки, построенной то ли самим основателем монастыря св. Ионой, то ли кем-то из его ближайших учеников в память о трагедии в Юрьеве (см. стр. …). В XVI в. вокруг монастыря стал формироваться посад, для нужд которого деревянный храмик и перенесли за пределы обители в 1540 г. К концу XVIII в. церковь обветшала, и в 1817 г. в духе провинциального классицизма началось строительство нового, каменного храма.

Рядом стоит построенная в конце XVIII столетия вытянутая в линию скромная деревянная церковь св. Варвары — главный храм народа сето, на языке которого идут службы в этом необычном храме. А между двумя церквями примостилась возведённая в XIX в. часовня св. Александра Невского.

В восточной части предмонастырской площади возвышается выстроенное в 1860 г. и покрашенное в сиреневый цвет двухэтажное здание бывшей гостиницы для паломников, в котором разместился печёрский Музей истории города. В эстонский период истории Печёр здесь размещалась городская полиция, а при ней — камеры для предварительного заключения.

От площади начинается живописная Подгорная улица, полукругом спускающаяся в долину Каменецкого ручья. Если на половине спуска свернуть налево и по еле заметной тропке взобраться вверх, можно оказаться на улице Верховича, на которой сохранилось несколько уникальных памятников деревянной посадской архитектуры. Один из них — это скромных размеров почерневший от времени, сложенный из рассыпающихся от старости небольших по диаметру брёвен двухэтажный домик, время постройки которого некоторые специалисты относят аж к XVI (NB!) веку, то есть ко времени, когда появились в Печёрах по приказанию Ивана Грозного первые стрельцы. Поэтому домик этот называют иногда Домиком стрельца (ул. Верховича, д. 4). По соседству, на ул. Верховича, д. 6, находится так называемый Посадский дом, представляющий собой обыкновенную небольших размеров обшитую тёсом избу, построенную, по легенде, ещё в XVIII столетии из брёвен бывшего соляного склада…

Перед тем, как войти в святые ворота, обязательно надо пройти мимо музея и спуститься немного вдоль крепостной стены. На половине спуска к ручью расположена смотровая площадка, с которой открывается самый, наверное, красивый вид на монастырь, сбегающую в овраг крепостную стену и вырастающую из-под самого обрыва грандиозную башню Нижних Решёток. С левой стороны видна крыша небольшого деревянного домика, выстроенного в 1930 г. на могучем подиуме из гранитных булыжников и известняка для семейства баронов Бюнтигов, пожелавших поселиться поближе к монастырским стенам.

Теперь можно продолжить обход монастырской стены или, спустившись в долину ручья, подойти к расположенному на другом берегу чуть к востоку монастырскому хозяйственному двору. За плотно закрытыми воротами брешут собаки, и виднеются стены свежеотстроенной бревенчатой церквушки.

Чуть выше монастыря по течению Каменца, там, где спускается к ручью Овражья улица, лежит один из священных камней, которым издавна с дохристианских времён поклонялись сету — так называемый Титов камень. Такие камни называли тёплыми, и действительно, в самые трескучие морозы можно ощутить тепло, прикоснувшись к его шершавой поверхности. В Радуницу, на Фоминой неделе, у камня собирались женщины из окрестных деревень. К камню приносили пищу, прижимались к нему животом, чтобы избавиться от бесплодия. А потом устраивали гулянье или «кирмаш» на поляне по другую сторону оврага.

Однако направимся, наконец, к Святым воротам монастыря. Через прорытый в начале XVIII в. крепостной ров перекинут мостик, приводящий нас к прихотливо украшенной Петровской проездной башне. Это самая молодая из башен монастыря, построенная в XVII в. и в начале века следующего названная в честь первого российского императора. Пётр любил эту названную его именем башню и именно на её верхушке повелел водрузить имперский герб — двуглавого орла. Справа от входа сувенирные ларьки и будка привратника. Позабывшим о монастырских порядках посетительницам здесь предложат юбки и косынки. Вдоль крепостной стены уходит дорожка к Михайловскому собору (см. стр. …). Рядом — ещё одна смотровая площадка, с которой открывается вид на Тюремную, Петровскую, Никольскую башни и Кровавый путь.

Рядом с круглой по форме Тюремной, или Острожной башней когда-то действительно находился острог, в котором до разбирательства держали пленников, подозрительных бродяг и провинившихся стрельцов. В верхней части башни дежурил часовой, наблюдавший за подступами к крепости и за порядком среди заключённых.

Когда-то главный вход в монастырь проходил под Никольской башней. А над аркой Святых ворот ещё в 1564–1565 гг. по замыслу св. Корнилия трудами зодчего Петра Заболотного была устроена надвратная церковь в честь св. Николая Чудотворца, или храм Николы Ратного, как называют её в Печёрах. Тогда же к башне была пристроена типично псковская по архитектуре стенообразная двухпролётная звонница.

От Никольской башни начинается Кровавый путь, по склону оврага спускающийся к самому сердцу монастыря — Успенскому собору. Именно здесь 15 августа 1473 г. архиепископ Феофил освящает пещерную церковь во имя Успения Пресвятой Богородицы. Постепенно пещерный храм расширялся, появлялись новые выкопанные в толще песчаника помещения и приделы. Со временем появился обращённый на главную монастырскую площадь сложенный из известняка северный фасад храма, южная сторона которого по-прежнему уходит в глубь песчаниковой толщи. В 1758–1759 гг. над пещерным храмом был надстроен второй этаж — появилась верхняя церковь Покрова Пресвятой Богородицы, и взметнулись вверх оформленные в духе барокко купола.

Здесь же расположен вход в знаменитые пещеры — выкопанный руками монахов подземный город, в котором нашли упокоение более десяти тысяч насельников и жертвователей монастыря. Без предварительного согласования попасть можно только в так называемые ближние пещеры — небольшую комнатку с мощами преподобных, которая особого впечатления на приезжих обычно не производит. Но по договорённости с монастырской паломнической службой и в обязательном сопровождении кого-то из насельников можно совершить экскурсию и по семи улицам дальних пещер. Общая длина улиц некрополя составляет порядка 200 м. Естественная вентиляция, ровная температура (круглый год в пещерах около 5 градусов тепла) способствуют сохранению останков, здесь захороненных. Чуть блещет свет лампадок, колеблются огоньки свечек в руках паломников. Всё это создаёт удивительно добрую, возвышенную и таинственную атмосферу, которая чудесным образом изменяет каждого, кто здесь побывал.

Рядом со входом в пещеры возвышается здание большой монастырской звонницы. Стенообразная шестипролётная звонница — самая большая из сохранившихся звонниц, построенных в псковском духе, была заложена ещё в 1523 г. Обычно в России звонят в колокола, дёргая за верёвку, привязанную к языку колокола, который, в свою очередь, ударяет о край колокольной «юбки», которая вибрирует, издавая звук. В Печёрах сохранился уникальный для нашей страны западноевропейский способ колокольного звона, который называют очепным. При таком способе звона верёвка привязана не к языку колокола, а к коромыслу или очепу. В результате, когда дёргают за верёвку, качается не язык, а сам колокол. Раскачиваясь, он ударяет по языку и издаёт звук. Так звонят в три самых больших колокола Печёр, подаренных монастырю Иваном Грозным, Борисом Годуновым и Петром I. Для петровского колокола не нашлось места среди шести пролётов звонницы, и пришлось построить наверху, на крыше, дополнительный — седьмой. По соседству в середине XVIII столетия пристроили бревенчатую башенку для часов. Сами часы — это громадного размера ходики, роль гири в которых выполняет наполненная камнями бочка. При помощи верёвок часы соединены с колоколами на звоннице и мелодично отбивают каждую четверть часа.

На центральную площадь выходят ещё несколько зданий. Это монастырские ризница и библиотека, разместившиеся в небольшом напоминающем храм здании, возведённом в конце XVII столетия в стиле московского, или нарышкинского барокко, Благовещенский храм, восходящий к XVI в., но неоднократно с тех времён перестроенный, Сретенская церковь, построенная в 1870 г. и открытая для паломников в течение всего дня и Настоятельский корпус (см. стр. …). В центре площади расположена небольшая восьмигранная беседка, построенная в 1880 г. над древним колодцем, из которого с незапамятных времён брали воду, почитавшуюся целебной. По соседству в 1910 г. пробурили артезианскую скважину и возвели над ней в 1911 г. часовню в русском стиле из красного кирпича. Рядом начинается монастырский сад. За ним — построенное в классическом стиле в 1820 г. здание Братского корпуса, трапезная (1894–1896 гг.) и больничный корпус с церковью св. Лазаря (1792–1800).

Мы завершаем нашу краткую прогулку по Печёрам. Напоследок, выйдите из монастыря и прогуляйтесь вдоль его стен. Представьте себе бурную жизнь, которая кипела здесь в XVI, XVII и XVIII веках. И поразмыслите о полной молитвами и внутренним спокойствием жизни современных монастырских насельников.

Пушкинские Горы.

Святые, или Пушкинские горы — небольшое живописное местечко, раскинувшееся на левом берегу одного из главных притоков Великой — реки Сороть в самом сердце псковского края. В нашем сознании места эти неразрывно связаны с жизнью А. С. Пушкина, однако история их началась за много лет до рождения великого поэта. Берега Сороти стали одним из центров расселения кривичей в бассейне Великой. Ещё в домонгольскую эпоху здесь появляются укреплённые поселения и городища. Одно из таких городищ — это расположенная на окраине пушкинских владений Савкина Горка. Позднее, в XIV–XVI вв. южнее Пскова вырастает целая череда пригородных крепостей, призванных защищать метрополию от польско-литовских набегов. В их число входили разбросанные по окрестностям Пушкиногорья Опочка, Остров, Велье, Воронич, Выбор и Врёв. Непосредственным предком Пушкинских Гор становится псковский пригород Воронич, основанный в начале XIV в. и погибший после разгрома, учинённого в конце XVI в. Стефаном Баторием.

В этом самом городе Ворониче жила семья, в которой родился мальчик по имени Тимофей. Был он кроток, незлобив и многими почитался за юродивого, а потому родители, благочестивые Терентий и Анастасия приставили его к самому простому делу — поручили пасти скот. И вот в 1560 г. пятнадцатилетний Тимофей пас коров на берегах пригородной речки Лугвицы. И на закате солнца явилась ему в лучах света икона Пресвятой Богородицы Умиление и повелела идти на расположенную неподалёку Синичью гору. В страхе и волнении Тимофей бросил своих коров и отправился искать Синичью гору. Уже ночью добрался он до этой горы и вновь удостоился явления чудотворной иконы. Глас, исходивший от парившей в золотом сиянии Богородицы, приказал ему придти вновь на это место спустя шесть лет. В расстроенных чувствах вернулся Тимофей в Воронич. Соседи насмехались над ним и дразнили ни на что не годным уродом. Со временем, однако, он приглянулся одному из вороничских стрельцов по имени Михаил, который сделал его своим слугою и хотел даже насильно женить его на одной из своих сенных девушек…

Однако Тимофей помнил о явлении Богородицы и спустя шесть лет вновь отправился на Синичью гору. Там в ветвях сосны увидел он, крохотную, размером всего в ладонь икону Богородицы Одигитрии. Более ничего не произошло, и Тимофей понял, что должен подготовить себя к новому чуду. На расположенной по соседству горке он вырыл пещеру, построил шалаш и сорок дней провёл в посте и молитве. И вот через сорок дней в ночи он вновь увидел чудесное сияние, и знакомый образ велел ему, чтобы собрались жители Воронича, взяли икону Богородицы Умиление из Георгиевской церкви и пошли крестным ходом на Синичью гору…

Священник Георгиевской церкви отец Никита Тимофею, конечно же, не поверил. И тут приключилась с ним злая болезнь. Совсем уже отчаялся он придти в себя, но вдруг услышал глас, исходивший от образа Богородицы, хранившегося в его храме. Глас предрёк ему, что он умрёт, а дом его будет разорён, если не послушается он Тимофея…

Поражённые жители Воронича с крестным ходом отправились на Синичью гору. Чудеса и исцеления начались, когда переходили они через речку Лугвицу, на которой впервые явилась икона Тимофею, и продолжились на Синичьей горе. Икона Богородицы Одигитрии всё ещё находилась в ветвях сосны. Поскольку размером она была всего с ладонь, или пядь, стали называть её Пядничной. Тут же, на горе, соорудили для святых икон часовню.

О чудесах на Синичьей горе узнали в Москве и прислали комиссию, чтобы исследовать и проверить всё досконально. Когда комиссия уехала, часовня, где хранились святые иконы, вдруг загорелась. Икону Одигитрии нашли на пепелище невредимой, а икона Богородицы Милующей обнаружилась по соседству, в ветвях уже знакомой нам сосны.

Тогда из Москвы, от Ивана Грозного пришло к псковскому наместнику князю Георгию Токмакову письмо с предписанием построить на горе Успенскую церковь, а при ней учредить монастырь. Вскоре окружённая деревянными стенами обитель превратилась в центр духовной жизни Присоротья и ещё одну твердыню на пути рвавшихся к Пскову врагов. Возле монастырских стен разрастается слобода Тоболенец, заселённая купцами и ремесленниками, а вокруг распространяются помещичьи владения.

Одним из помещиков этого края делается в середине XVIII столетия любимец Петра I Ибрагим Ганнибал, ставший в годы правления Елизаветы Петровны выдающимся флотоводцем и фортификатором. Императрица оценила его заслуги и пожаловала бывшего эфиопского царевича земельными владениями в Псковской губернии. В собственность Ганнибала переходит располагавшаяся на берегах Сороти и озера Кучане Михайловская губа, принадлежавшая в петровские времена племяннице Петра I царевне Екатерине Иоанновне (1691–1723). Губами назывались в Псковском крае мелкие территориально-административные единицы, состоявшие из куста деревень и одного или нескольких помещичьих хозяйств. Михайловской губа эта была названа по имени существовавшего здесь в незапамятные времена монастыря святого архангела Михаила. Ганнибал строит себе дом близ берега озера Кучане. Наследники его делят отцовские земли на несколько частей. Один из них, Осип Абрамович, строит себе усадьбу близ сельца Зуёво — в том месте, где из озера Кучане вытекает Сороть. Усадьбу эту он также в честь располагавшегося неподалёку монастыря называет Михайловским. После смерти Осипа Абрамовича Усадьба переходит к его дочери — «прекрасной креолке» Надежде Осиповне Ганнибал, в замужестве Пушкиной, матери великого поэта. Сам Александр Сергеевич вместе с сестрой Ольгой и братом Лёвушкой сделался хозяином Михайловского лишь незадолго до своей смерти, после кончины матери в 1836 г. После смерти Пушкина казна выкупила усадьбу у Льва и Ольги и передала во владение вдовы и детей поэта. Младший из его сыновей, Григорий Александрович решился продать усадьбу государству с тем, чтобы в ней была устроена колония для нуждавшихся литераторов и школьных учителей с Пушкинской мемориальной комнатой при ней. Так зародился Пушкинский музей-заповедник, которому суждено было превратиться в настоящее градообразующее предприятие современных Пушкинских Гор — небольшого уютного посёлка, пришедшего на смену монастырской слободе Тоболенец и сделавшегося новым центром Святогорья. На небольшую прогулку по этой удивительной земле я и приглашаю теперь вас.

Сердце Святогорья — Успенский мужской монастырь. На Святой (бывшей Синичьей) горе, там, где явилась чудотворная икона Одигитрии, в 1563–1569 гг. по приказанию Ивана Грозного на счёт царской казны был построен Успенский собор. Его алтарь находится на том самом месте, где росла сосна, в кроне которой нашли чудотворную икону, которую сейчас можно лицезреть возле соборного иконостаса. Собор — типичный памятник псковской архитектуры XVI столетия. Это одноглавый шестистолпный трёхабсидный храм, верхняя часть абсид и барабана которого украшены резным белокаменным орнаментом. Классическая колокольня со шпилем заменила старинную звонницу и появилась в конце XVIII — начале XIX вв. В XVIII в. к собору были пристроены и два придела: Покровский северный, служивший усыпальницей помещиков Карамышевых и южный Одигитриевский, сооружённый на деньги владевших поместьями в Опочецком и Новоржевском уездах князей Львовых.

Вокруг собора — старинное кладбище, где встречаются каменные кресты XVI–XVII вв. К востоку от алтарных абсид расположен семейный некрополь Ганнибалов-Пушкиных, могилы самого поэта и его родителей. Место для последнего упокоения Пушкин выбрал себе сам, побывав в 1836 г. на похоронах матери. Он купил себе участок по соседству от материнской могилы, чем привёл в крайнее замешательство жену, которая никак не могла понять, как может думать о смерти человек, находившийся в полном расцвете сил и таланта. Тело поэта, скончавшегося 29 января 1837 г. после ранения в ходе дуэли с Дантесом на Чёрной речке, отпели в церкви Спаса Нерукотворного Образа в Санкт-Петербурге и по распоряжению Николая I отправили в сопровождении жандарма, многолетнего друга Пушкина А. И. Тургенева и верного дядьки Никиты Козлова в Святые Горы. 6/II-1837 г. гроб с телом поэта до весны был захоронен во временной неглубокой, лишь слегка присыпанной снегом могиле. Затем рядом с могилой Н. О. Пушкиной по распоряжению П. А. Осиповой был сооружён кирпичный склеп, в который и перенесли гроб. С 1837 по 1841 гг. над могилой стоял простой чёрный крест. В августе 1841 г. появился нынешний памятник, изготовленный по заказу Н. Н. Пушкиной петербургским мастером А. М. Пермагоровым. В 1902 г. площадка перед соборными абсидами была ограждена мраморной балюстрадой, придавшей мемориальному ансамблю дополнительную торжественность.

Постояв у могилы поэта, хочется помолиться в тишине Успенского храма, приложиться к знаменитой Одигитрии, прислушаться к размеренным словам церковной службы.

Кроме собора на территории монастыря сохранились двухэтажный настоятельский дом с гостиницей для приезжающих, выстроенный в 1911 г. у северо-западного подножия Святой горы тщанием о. Иоанна Кронштадтского, одноэтажный келейный или братский корпус, построенный в классическом стиле в 1824 г., и невысокая каменная ограда со Святыми воротами, возведённая в 1794 г. и перестроенная в 1832–1834 гг. В монастырь ведут двое Святых ворот. Главные — Пятницкие ворота, названные по несохранившейся надвратной церкви св. Параскевы Пятницы, находятся неподалёку от дома настоятеля. Пушкин любил заходить в монастырь через северо-восточные, Анастасьевские Святые ворота, обращённые в сторону дороги на Михайловское. Иногда он даже присоединялся к хору нищих, которые жалобно тянули у входа в монастырь свои песни, и аккомпанировал им ударами своей металлической палки. Однажды одетого в красную крестьянскую рубаху Пушкина даже арестовали как подозрительного элемента и отпустили только по ходатайству местного исправника.

Возле Анастасьевских ворот хранится треснувший и потерявший голос во время одного из охвативших обитель пожаров, отлитый на московском заводе Д. Тюленева в 1753 г. стопятидесятипудовый колокол, когда-то славившийся своим уникальным малиновым звоном. На Святую гору, к собору ведут две лестницы, сложенные в 1797 г. из тёсанных гранитных плит и придающие подъёму особое очарование. Между Святой горой и зданием келейного корпуса раскинулся сад, цветники которого уподобляют монастырь саду небесному и помогают паломникам прочувствовать монастырскую атмосферу как подобие райского блаженства.

От монастырских стен вниз на север уходит неширокая вымощенная асфальтом Лесная улица. Она приводит к тому месту, где молился в течение сорока дней блаженный Тимофей. В наши дни на Тимофеевой горке живописно раскинулось Пушкиногорское кладбище. Место, где Тимофей вырыл себе пещеру, отмечено скромной Покровской часовней, буквально оседлавшей вершину горы. А на половине подъёма высится построенная в 1765 г. деревянная Казанская церковь, славящаяся почитаемыми иконами, среди которых — икона Казанской Божьей Матери. Рассказывают о связанном с этой иконой чуде. В 1922 г. в храм вошёл некий безбожник. Произнеся хулу на Бога и церковь, он достал нож и ударил икону, повредив лики Богоматери и Младенца, однако тут же упал замертво.

От монастыря во все стороны разбегаются дорожки, ведущие в окрестные деревни и помещичьи усадьбы. Старейшая из усадеб, принадлежавших семейству Ганнибалов-Пушкиных, это расположенное у восточного берега озера Кучане Петровское, названное в честь крёстного отца Ибрагима Ганнибала императора Петра I. Усадьба состоит из парка и двух расположенных на его краю домов. Прежде всего, бросается в глаза большой восстановленный по старинным планам деревянный двухэтажный усадебный дом с бельведером, оригинал которого был построен в конце XVIII в. в классическом для двоюродного деда Пушкина Петра Абрамовича Ганнибала. С 1822 по 1839 гг. домом этим владел двоюродный дядя Пушкина Вениамин Петрович Ганнибал, в гостях у которого поэт бывал неоднократно. Дом сгорел в 1918 г., но был восстановлен к 1977 г.

В 1999–2000 гг. на старом фундаменте был воссоздан и небольшой домик, принадлежавший когда-то основателю усадьбы Ибрагиму (Абраму) Петровичу Ганнибалу. В обиходе его называют иногда усадебным флигелем или кухней-поварней, так как последняя находилась с давних времён в нижнем, сложенном из булыжного камня этаже домика.

Усадебный парк Петровского создавался как регулярный, во французском духе. Площадь его приближается к девяти гектарам; сохранились отдельные деревья-ветераны, посаженные ещё в XVIII столетии. Расположенный на трёх невысоких террасах, парк плавно спускается к озеру. Главная липовая аллея от усадебного дома ведёт к расположенной у самой воды деревянной беседке-гроту. Гротами в XVIII–XIX вв. называли парковые сооружения, расположенные на берегу озера или реки и призванные в духе романтизма имитировать природные пещеры. Зачастую их украшали диким природным камнем или ракушками, иногда — скульптурами и картинами морской тематики. Отсюда сложенные из булыжника основания лестниц грота в петровском, ведущих на верхнюю площадку, представляющую собой род бельведера, с которого открывается великолепный вид на озеро Кучане.

Двигаясь вдоль южного берега озера Кучане, можно попасть в Михайловское. В центре усадьбы — построенный Осипом Абрамовичем Ганнибалом в конце XVIII столетия дом, связанный с пребыванием в этих краях А. С. Пушкина, который впервые появился здесь в 1817 г., в год окончания лицея. В 1824 г. находившемуся в южной ссылке поэту было предписано прибыть в имение родителей Михайловское и находиться там под надзором властей до особого распоряжения. Так началась Михайловская ссылка Пушкина, закончившаяся в 1826 г. его вызовом на коронацию Николая I в Москву и знаменитой беседой между поэтом и императором, в ходе которой, если верить легенде, Николай I сказал, что Пушкин — умнейший человек России. Пушкин бывал в Михайловском также в 1827, 1835 и 1836 гг., написал здесь свыше 100 стихотворений, трагедию «Борис Годунов», деревенские главы «Евгения Онегина»…

В 1866 г. младший сын Пушкина Григорий Александрович выходит в отставку и переселяется в Михайловское. Усадебный дом, который и во времена Пушкина выглядел как «ветхая лачужка», к этому времени уже совершенно обветшал, и Григорий Александрович вынужден был ещё в 1860 г. продать его на своз, а на его месте поставить новый, отчасти напоминавший прежний. В начале XX в. в усадьбе разместилась колония литераторов, дом решено было приспособить под её нужды; начался ремонт, однако в 1908 г. свежеотремонтированный дом сгорел, и отстроен вновь в 1911 г. по проекту В. А. Щуко. Но и этот дом был уничтожен революционными крестьянами в 1918 г. Вновь восстановлен в 1937 г. и опять сгорел в годы Великой Отечественной войны. Ныне существующий дом был отстроен по старым планам и чертежам в 1949 г., а в 1999 г., к двухсотлетнему юбилею поэта, был проведён последний косметический ремонт, в результате которого дом предстаёт перед нами в свежем и обновлённом виде.

Из двух фасадов дома северный выходит на реку, а южный — на парадный двор. Деревянная лестница сбегает от дома к берегу Сороти, которую, по рассказам современников, каждое утро переплывал поэт, пока воду не сковывал мороз. Чистое крыльцо обращено к подъездному кругу, во времена Пушкина обсаженному кустами жасмина, сирени и акации. Раскидистый вяз был посажен по центру круга Г. А. Пушкиным в 1870-х годах, а заменившие кусты 26 лип высадили к столетней годовщине Пушкина, 26 мая (по старому стилю) 1899 г. К дому примыкают два флигеля: господская банька и кухня-людская. В светелке при баньке живала Арина Родионовна, временами мог ночевать и сам поэт. В кухне для господ готовилась пища, а в соседнем помещении жила семья кухарки. Сейчас оба флигеля используются для демонстрации этнографической экспозиции, повествующей о крестьянской жизни середины XIX столетия. В одну линию с кухней-людской стоят избы управляющего усадьбой и вотчинной конторы. Живописное здание с башенкой было построено в начале XX столетия архитектором Щуко для колонии литераторов. У въезда во двор установлена пушечка, из которой палили по праздникам и в честь приезда почётных гостей: «Как же, у Пушкиных — и без пушки», — говаривали дворовые.

Среди других хозяйственных построек усадьбы восстановлены амбар, ледник, погреб и овин. На берегу пруда стоит красивое сооружение, сложенное из кирпича и дикого камня — построенный Г. А. Пушкиным амбар для сушки льна, или льнохранилище. Рядом ещё один, круглый пруд. А посреди пруда — небольшой островок с деревянной скамьёй. Такие Острова Уединения принято было устраивать в дворянских усадьбах конца XVIII столетия в эпоху увлечения романтизмом. За прудом начинается фруктовый сад. Одним из любимых лакомств Пушкина были мочёные яблоки. В те времена и сейчас яблоки — один из самых распространённых плодов Псковской земли. На краю сада — бронзовая фигура валяющегося в траве молодого, только что выпущенного из лицея поэта, созданная современным скульптором С. Дадоновой.

От ворот усадьбы через парк ведёт старая подъездная Еловая аллея. Некоторые ели сохранились ещё с конца XVIII в. и посажены были Осипом Ганнибалом при закладке усадебного парка. Возле аллеи несколько курганов, это захоронения славян-кривичей, появившиеся здесь ещё в дохристианскую эпоху. Один из этих курганов был раскопан Г. А. Пушкиным. Наискосок от Еловой аллеи отходит другая — состоящая из двухсотлетних лип. Традиционно она называется аллеей Керн, потому что по ней гулял поэт со своей возлюбленной, когда та гостила у своих родственников в соседнем Тригорском, а на следующий день преподнёс ей главу «Евгения Онегина» со вложенным листочком, на котором был записан текст стихотворения «Я помню чудное мгновенье…».

Усадебный парк плавно переходит в характерный для этих краёв сосновый лес. Посреди леса, у края дороги на границе владений Пушкиных-Ганнибалов недавно восстановлена деревянная часовня, построенная в честь св. архангела Михаила. Она представляет собой бревенчатый сруб с небольшим крыльцом и устремлённой к небу щипцовой кровлей, завершающейся скромной маковкой с деревянным крестом над ней. Напротив — высеченный из камня поклонный Крюков крест, перенесённый в 1967 г. из деревни Стечки Васильевской волости. С большим трудом можно разобрать вырезанную на кресте старославянскую надпись: «В лето 7022 [1514 г.] поставиша раб Божей Филип Крюков кр(ес)тъ сiи хрiстяно(м) на поклонiе собе на память и роду своему».

Через лес дорога выходит в деревеньку Бугрово и дальше — к Святым Горам. В Бугрово издавна существовала принадлежавшая монастырю водяная мельница. Нередко она сдавалась в аренду друзьям Пушкина — помещикам из Тригорского. Недавно мельница была воссоздана, и рядом с ней оформляется этнографическая экспозиция Пушкиногорского музея-заповедника.

С востока к усадебному парку примыкает луг, где традиционно проходят Пушкинские праздники и поэтические фестивали.

К западу от Еловой аллеи Осип Абрамович Ганнибал распорядился выкопать несколько глухих прудов. На берегах самого большого из них, прозванного Чёрным, когда-то гнездились, по местному преданию, цапли.

На границе имения, чуть ниже по течению Сороти стоит деревянная ветряная мельница-шатровка, каких немало было раскидано в XVIII–XIX вв. по Псковской земле. Увы, это всего лишь недействующий макет, однако кажется, что стоит дунуть ветерку — закружатся ажурные крылья, и посыплется из-под жерновов белый ручеёк муки.

От мельницы открывается вид на Савкину Горку, к которой можно пройти вдоль реки по деревянному мостику, перекинутому через вытекающий из озера Маленец ручеёк.

Можно взобраться на городище «в лоб», от реки, а можно обойти и подняться по древнему взъезду — старинной тележной дороге, плавно поднимающейся к вершине. Наверху восстановлена деревянная часовня в честь св. архангела Михаила. Сквозь окошко можно разглядеть лежащую на столе карту, скопированную с той, по которой справлялся во время осады Пскова Стефан Баторий. Оригинал карты хранится в Ватикане. Рядом с часовней — старинные каменные кресты. На гранитном валуне, служащем основанием самому большому из них, надпись: «Лето 7021 постави крест Сава поп». Отсюда и происходит современное название городища — Савкина Горка. На самом кресте высечена формула: «Царь Славы Ис. Хр. Ника».

Можно добраться до Савкиной Горки и другим путём — в обход озера Маленец ведёт дорога, которую поклонники А. С. Пушкина называют обычно «дорогой, изрытой дождями». Во всяком случае, именно так пишет о ней поэт в стихотворении «Вновь я посетил…», вспоминая о своей поездке в Михайловское и Тригорское в 1835 г. Кстати говоря, считается, что это последнее стихотворение, созданное Пушкиным в Михайловском.

От Савкиной Горки недалеко уже и до Воронича. От древнего города сохранилось лишь небольшое сельцо, прилепившееся к подножию горы, на вершине которой стояла когда-то мощная крепость. Юго-западный край горы дополнительно увеличен за счёт заросшего травой земляного вала, прикрывавшего город со стороны поля. Такие валы назывались на Руси «приспами», от слова «присыпать». У подножия городища — старое деревенское кладбище, обнесённое каменной оградой. Обозначен фундамент Воскресенской церкви, на котором выстроена крохотная деревянная часовня.

Другая, Одигитриевская часовня, воссоздана была в 1994 г. в соседней деревне Луговке, на берегу речки Лугвицы, там где явилась впервые блаженному Тимофею икона Богородицы.

Взъезд на городище устроен с запада — со стороны Тригорского. Наверху ещё одно старинное кладбище, родовой погост владельцев соседней усадьбы — Вындомских-Осиповых-Вульф. Рядом могилы многолетнего директора Пушкинского музея-заповедника С. С. Гейченко (1903–1993) и его жены. По соседству на наших глазах восстанавливается деревянная церковь св. Георгия Победоносца.

По имени этой церкви была названа соседняя Георгиевская, или Егорьевская губа, которую Екатерина II пожаловала М. Д. Вындомскому († 1778), с 1746 по 1762 гг. возглавлявшего охрану заключённого в Шлиссельбургской крепости свергнутого с престола Елизаветой Петровной императора Иоанна VI. На берегу Сороти в местечке Тригорское Вындомский построил усадебный дом и разбил парк, начинающийся сразу за валами городища. В начале XIX в. старый усадебный дом обветшал, и семья хозяев усадьбы перебралась в расположенное на берегу пруда здание полотняного завода, срочно переоборудованное под жильё. Время шло, и вскоре старый дом совсем разрушился, а бывший завод, облагороженный двумя классическими портиками, превратился в новый усадебный дом. Именно в нём так любил бывать у своих друзей Осиповых-Вульф Пушкин во время своей Михайловской ссылки, в особенности, когда непростые отношения с родителями заставляли его бежать из Михайловского куда глаза глядят.

Хозяйка усадьбы П. А. Осипова-Вульф (1781–1859) относилась к Пушкину как к родному сыну, привечала и боготворила его, а две тригорские барышни, Анна и Евпраксия, или Зизи, как называли её дома, послужили прототипами для Татьяны и Ольги из «Евгения Онегина». Анна была безнадёжно влюблена в Пушкина, а тот, в свою очередь, предпочитал толстушку Зизи, которая вскоре вышла замуж за соседнего помещика барона Врёвского. Его имение Голубово находилось к северу от Сороти возле городища Врёв. Пушкин любил бывать в Голубово в гостях у Зизи и её мужа. Могли бы побывать там и мы, но усадебный дом сгорел в огне революции, и его восстановление только планируется. Можно было бы посетить некрополь Врёвских на вершине городища, но местные гробокопатели разорили его подчистую. Вдобавок ко всему любителям полюбоваться на валы древнего Врёва придётся совершить долгое путешествие через Остров и Воронцово, потому что старая дорога, по которой добирался до Врёва Пушкин, заросла и сделалась непроезжей.

Сгорела и усадьба в Тригорском, однако усилиями энтузиастов была восстановлена в 1962 г. благодаря сохранившимся рисункам, фотографиям и подробному плану, составленному родственником хозяев, знаменитым океанографом Ю. Шокальским.

Спустившись с Вороничского городища и перевалив через овраг, мы поднимаемся по одной из двух крутых деревянных лестниц и оказываемся на территории Тригорского парка. Пройдя по комнатам усадебного дома и окунувшись в атмосферу дворянской усадьбы первой половины XIX в., продолжим нашу прогулку по аллеям живописного парка, раскинувшегося на берегу Сороти.

Самое известное из парковых сооружений Тригорского — это так называемая скамья Онегина. Деревянная скамейка установлена под сенью парковых лип и дубов у крутого обрыва, нависшего над берегом реки. Предание связывает впечатление Пушкина от этого уголка парка со сценой свидания Татьяны Лариной и Евгения Онегина.

У небольшого овражка, на берегу вытекающего из каскадных прудов ручья стоит восстановленное в 1978 г. здание баньки, где устраивали дружеские пирушки молодые люди, гостившие в усадьбе. Зизи отлично варила жжёнку, и зачастую банька превращалась в своеобразный молодёжный клуб. Иногда в баньке ночевали внезапно нагрянувшие в усадьбу гости, например, в 1826 г. там жил университетский приятель сына хозяйки Тригорского Алексея Вульфа поэт Н. Н. Языков.

На другой стороне оврага начинается самая широкая аллея Тригорского парка, получившая название Аллея-просека. Близ середины аллеи, с левой стороны росла высаженная в 1812 г. могучая ель, которую местные жители называли «ель-шатёр»; под ней можно было спрятаться от солнца или дождя. В начале XX в. диаметр ствола этой ели достигал 110 см. Ель погибла в 1965 г., но тогда же на её месте было посажено молодое дерево.

Аллея-просека заканчивается у дальнего угла парка. Во времена Пушкина там росла необычной формы берёза, прозванная «берёза-седло». Недалеко от земли её ствол раздваивался, образуя удобное для сидения место. По преданию, в дупло этой берёзы Пушкин на память опустил грош. Дерево погибло в 1930-е гг., но несколько лет тому назад на его месте посадили характерной формы молодую берёзку.

В этом месте начинается одна из самых романтических аллей Тригорского, с двух сторон обсаженная елями, липами и дубами. Её называют аллеей Татьяны, быть может, потому, что это самый дикий и необжитый участок парка, всем своим видом соответствующий своенравному характеру пушкинской героини.

Аллея Татьяны заканчивается возле могучего 300-летнего дуба, который традиционно называют «дуб уединенный». Этот дуб высажен на вершине одного из древних кривичских курганов и вместе с несколькими посаженными по соседству более молодыми собратьями служит «часовым деревом», повинуясь указаниям тени от гигантского гномона — указателя расположенных в центре парка солнечных часов. Неподалёку растёт ещё один гигантский дуб. У его подножия виднеется деревянное сооружение округлой формы. Это так называемый «дуб-беседка», под сенью которого любили отдыхать жители Тригорского.

Вот и подошла к концу наша короткая прогулка по Пушкиногорью. Немало достопримечательностей хранит Псковская земля, и я надеюсь, что нам ещё представится случай встретиться с вами, дорогие читатели, и вернуться к разговору о памятных местах нашей Родины.

Справочные сведения

Общая информация:

Код региона (автомобильные номера): 60.

Население: 207 000 человек.

Первое летописное упоминание: 903 г.

Почтовый индекс: 180 000

Телефонный код: 8112 (81122 для пятизначных номеров).

Транспорт:

Псков расположен на северо-западе Российской Федерации в 600 км от Москвы, 250 км от Санкт-Петербурга и 70 км от Эстонской границы. Железнодорожное сообщение связывает город с обеими столицами, Новгородом, Тарту, Ригой и Витебском.

Гостиницы:

Гостиница центра детско-юношеского туризма. Псков, Народная, 53. Т. (8112) 44-60-84.

«Дружба». Пушкинские Горы, ул. Ленина, 8. Т. (81146) 2-25-56.

«Колос». Псков, ул. Красных Партизан, 6. Небольшая гостиница в центре города. Т. (8112) 72-32-56.

«Кром». Псков, Металлистов, 5. Гостиница расположена в центре города, у берега реки Псковы. Все удобства. Т. (81122) 3-90-07.

«Октябрьская». Псков, Октябрьский пр., 36. Классическая гостиница советского времени в пяти минутах ходьбы от центра города. Номера на любой вкус. Т. (8112) 16-42-46. E-mail: okthotel@ellink.ru

«Планета». Печёры, ул. Мира, 10. Т. (81148) 2-10-61, 2-25-37

«Рижская». Псков, Рижский пр., 25. Все удобства. Гостиница расположена в Завеличье, неподалёку от центра и крома. Все удобства. Т. (8112) 46-23-01.

«Спорт». Псков, ул. Труда, 51. Т. (8112) 53-10-96.

«Транзит». Псков, ул. Декабристов, 64. Гостиница расположена в тихом уголке Пскова близ аэропорта. Т. (81122) 2-44-36, (8112) 16-39-48.

«Турист». Псков, Пароменская, 4. Гостиница расположена у Ольгинского моста и церкви Успения с Паромения. Т. (8112) 44-51-51.

Туристическая база «Пушкиногорье». Пушкинские Горы. Т. (81146) 2-16-28, 2-12-26.

«Эдем». Псков, Ротная, 44. Т. (8112) 16-39-57.

Рестораны и кафе:

«Аврора». Псков, Октябрьский пр., 36. Т. (8112) 16-48-92(74, 75).

«Андромеда». Псков, Рижский пр., 25. Русская и европейская кухня. 100+60+20 мест. Т. (8112) 46-76-34, 46-75-33, 72-47-72.

«Арт-Бастион». Псков, Бастионная, 9. Русская кухня, стильный интерьер. Т. (81122) 3-92-56, 2-41-79.

«Белый попугай». Псков, Советская ул., 49. Т. (81122) 2-22-66.

«Берёзка». Псков, Рижский пр., 92. Т. (8112) 44-61-89.

«Бриз». Псков, Советская, 41. Оригинальные блюда европейской и азиатской кухни. Т. (8112) 16-25-15.

«Витязь». Пушкинские Горы, Пушкинская, 11. Кафе расположено на улице, ведущей от монастыря в сторону Воронича. Здесь удобно обедать после экскурсии в Тригорское. Т. (81146) 2-32-48, 2-31-50.

«Дубрава». Псков, Рижский пр., 14. Мясные блюда, блины, мороженое, пиво. Т. (8112) 44-37-24.

«Европейское». Псков, пл. Победы, 1. Европейская кухня, живая музыка, джазовые вечера, варьете. Т. (8112) 16-55-80.

«Золотая рыбка». Псков, Советская ул., 35а. Русская кухня, блюда из рыбы. Т. (8112) 16-12-00.

«Кавказ». Псков, Октябрьский пр., 10. Чебуречная. Т. (81122) 2-46-37.

«Калейдоскоп». Псков, Сиреневый бульвар, 1а. 2 зала на 60 и 20 человек. Т. (8112) 53-70-20, 53-71-30.

«Красная шапочка». Печёры, ул. Мира, 10. Т: (81148) 2-24-62.

«Лавица». Псков, Советская ул., 1/3. Т: (81148) 2-47-78.

«Лагуна». Псков, Октябрьский пр., 19. Т. (81122) 2-24-39.

«Лилия». Печёры, ул. Рижская, 1а. Т. (81148) 2-18-32.

«Лукоморье». Пушкинские Горы, ул. Ленина, 8. Т. (81146) 2-12-72.

«Мустанг». Псков, Октябрьский пр., 15. Испанская и мексиканская кухня. Т. (8112) 72-32-33.

«Натали». Псков, Советская ул., 62. Т. (81122) 2-37-40, 2-08-62.

«Новгород». Псков, Западная, 1. Т. (8112) 15-64-45.

«Олимпия». Псков, Октябрьский пр., 30а. Разнообразная русская, европейская, мексиканская и китайская кухня. Т. (81122) 3-97-31, (8112) 16-13-28.

«Планета». Печёры, ул. Мира, 10. Ресторан первого класса в историческом центре Печёр. Русская кухня, оригинальные мясные блюда из мяса, закупленного у местных производителе. Зал на 60 мест. Т. (81148) 2-24-62. Факс: (81148) 2-19-45.

«Русь»: Псков, Довмонтов город. Шикарный ресторан, расположившийся во Власьевской башне Довмонтова города. Русская кухня. Обзорная площадка. Т. (8112) 72-00-90 (директор), (8112) 72-40-96 (бухгалтерия).

«Скобарь». Псков, Рижский пр., 40. Т. (8112) 44-33-42.

«Снежинка». Псков, Октябрьский пр., 14. Кафе-бистро. Круглосуточно. Т. (81122) 2-26-16.

«Тройка». Псков, ул. Труда, 21.

«Фрегат». Псков, ул. К. Либкнехта, 9. Европейская кухня. Вид на Мирожский монастырь. 40+80 мест. Т. (8112) 12-13-17, 16-49-09 (Т/факс).

«Черская». Псков, Октябрьский пр., 40. Т. (8112) 72-38-29.

«Эдельвейс». Печёры, ул. Мелиораторов, 11. Т. (81148) 2-29-93.

Музеи:

Государственный мемориальный историко-литературный и природно-ландшафтный музей-заповедник А. С. Пушкина. Пушкинские Горы. Т. (81146) 2-33-52, 2-17-62, 2-23-21. E-mail: museum@pushkin.pskov.ru Web: http://www.pushkin.pskov.ru Выходные: понедельник и последний вторник месяца.

Историко-архитектурный и природно-ландшафтный музей-заповедник «Изборск». Т. (81148) 9-66-96, 9-66-02. E-mail: izborsk@yandex.ru

Мирожский монастырь. Т. (8112) 46-73-02.

Музей-квартира Ю. П. Спегальского. Псков, Октябрьский пр., 14. Музей посвящён жизни архитектора-реставратора и исследователя псковской средневековой архитектуры, благодаря трудам которого мы вновь можем любоваться памятниками архитектуры древнего Пскова. Т. (81122) 2-47-91.

Музей истории города. Печёры, ул. Международная, 3. Т. (81148) 2-13-61. Выходной — понедельник.

Музей романа В. А. Каверина «Два капитана». Псков, Октябрьский пр., 7а. Т. (8112) 16-35-19, 16-30-03.

Приказная палата. Довмонтов город. Реконструирована обстановка центра чиновничьей жизни средневекового Пскова. Т. (81122) 2-09-29.

Псковский государственный объединённый историко-архитектурный и художественный музей-заповедник. Ул. Некрасова, 7. Представлен весь комплекс художественной жизни Пскова. Т. (8112) 16-33-11.

Ко входу в Светлицу